EDIÇÃO DE IMAGEM VIDEO E SOM

Anime Naruto - Rasengan

2011-11-30T05:24:00.000-08:00

22:29 Wander Cardoso

Olá Galera!
Atendendo a pedidos (na verdade foi um só u_U) vou postar aqui o tutorial para fazer um Rasengan (Famoso golpe do personagem Naruto), bem, famoso para quem acompanha o mangá e assiste pela internet.
Primeiro, o golpe é dado com as mãos... Naruto acumula "chakra" na palma da mão e o faz girar para ficar concentrado para depois desferi-lo em seu oponente (alguém disse hadouken ai?)

ACESSEM: www.pancromia.blogspot.com

Fique Invisível

2011-11-29T13:25:00.000-08:00

Com poucos passos você consegue o efeito de invisibilidade, clique logo abaixo em "continue lendo" e confira o tutorial!

ACESSEM: www.pancromia.blogspot.com

Efeito Vintage Usando o GIMP ; migramos para o blog: www.pancromia.blogspot.com

2011-11-26T17:18:00.000-08:00

Nesse tutorial vamos ver como fazer um Efeito Vintage, para quem não conhece a palavra Vintage, podemos traduzir como sendo algo: clássico; antigo; de época.

Então veremos a seguir o passo-a-passo de como fazer esse efeito em uma foto, vejam o exemplo do resultado desse efeito na imagem ao lado.

Nesse tutorial iremos utilizar essa imagem clique aqui

Primeiramente vamos mexer no contraste, acesse o menu/cores/brilho e contraste aumente o contraste pra 22

No menu/cores/matiz-saturação, ajuste o valor da matiz para -11 e saturação para 20

Em seguida, vá no menu/cores curvas mude em canal para cor vermelha e deixei a linha igual a figura abaixo.

Mude também para o canal azul e mexa na linha deixando-a igual na figura

Depois mudei o canal para verde e deixei igual a figura abaixo

Acesse menu/cores/matiz-saturação e ajuste novamente o valor da matiz para -9 e da saturação para -40

Crie uma nova camada, escolha a ferramenta seleção elíptica e faça um circulo preenchendo toda a imagem

No menu seleção/enevoar coloque um valor de 150,00, em seguida vá no menu/seleção/inverter

Com a ferramenta de preenchimento "balde", pinte de preto os cantos da imagem e não dentro do circulo que fizemos.

Tire a seleção, menu/seleção/nada

Na janela de camadas, diminua a opacidade da camada que pintamos de preto, para 50%

Crie uma nova camada, mude a cor de frente para rosa e pinte a nova camada que criamos, em seguida diminua a opacidade da camada para 9%.

Resultado:

Tutorial original de Veerle, adaptado por kasrak.

Fonte: http://gimpology.com/submission/view/authentic_vintage_effect/

Como Criar Tirinhas

2011-11-25T11:58:00.000-08:00

esse artigo vou ensinar como criar uma tirinha no site Strip Generator.

Se você gosta de tirinhas, mas não tem talento para o desenho, o site Strip Generator pode lhe ajudar, com ferramentas simples e eficientes para criação de tirinhas.

Agora é só utilizar sua criatividade e criar sua tirinha e depois compartilhar com os amigos pela internet, no blog ou nas redes sociais.

Crie uma história em quadrinhos do Garfield

Garfield é um dos personagens mais queridos dos quadrinhos. Por isso chegou as telas de cinema e conseguiu o mesmo sucesso. Eu sempre que posso assisto a esses filmes com minhas filhas. E os quadrinhos? sempre que pego o jornal procuro logo por eles.

Descobri no Maestro Alberto um gerador de quadrinhos do Garfield e não perdi tempo, criei logo o meu. E como sou fã tratei logo de colocar as falas do Garfield falando muito bem de mim…Faça o seu também, acesse o Garfield Comic Creator e gere sua tirinha.

Clique na imagem para ampliar

Para salvar a sua imagem, após gerada, basta clicar com o botão direito do mouse e salvar a imagem em seu computador.

Como criar uma conta no Strip Generator

Acesse http://stripgenerator.com/ e clique em Sign in para acessar com sua conta do Facebook ou em register para se registrar
Vou utilizar o Facebook, após clicar será necessário permitir o acesso
Selecione o idioma português e preencha os dados solicitados e clique em “I agree – submit form”
Pronto, sua conta está criada

Como criar uma tirinha no Strip Generator

Selecione, abaixo de seu nome de usuário (menu superior a direita) “create a new strip”
Abrirá a caixa de edição
Clique em Frames e selecione como será sua tirinha
Em Characteres você seleciona os personagens, é só clicar e arrastar para o quadrinho
Em Items você escolhe objetos que podem compôr sua tirinha
Em Text você seleciona as caixas de diálogo (2 cliques na caixa e você pode inserir seus textos)
Após terminar, clique em finish
Preencha os dados solicitados e clique em Publish
Além de ficar publicado no site, em seu perfil, você ainda pode fazer o download e colocar no seu blog, como imagem

Confira a tirinha que criei para escrever o artigo.

E você, o que achou do stripgenerator? Já conhecia? Deixe sua opinião nos comentários.

Publicado em 5 de novembro de 2011 às 13:38hs | Atualizado em 5 de novembro de 2011 às 14:03hs por Gustavo Freitas

Como fotografar crianças

2010-01-09T10:30:00.000-08:00

Por Luciano De Sampaio Soares
Quarta-Feira, 16 de Dezembro de 2009.

Com a chegada das festas de fim de ano, a família se reúne e os pequenos costumam atrair a atenção de todos. O Baixaki dá as dicas para conseguir as melhores imagens dos pimpolhos neste Natal.

Fotografar crianças é ao mesmo tempo a tarefa mais divertida e mais ingrata da fotografia. Divertida, pois permite ao fotógrafo brincar - com a luz e com a imagem - junto com a molecada, e ingrata porque este fotógrafo já não tem mais o mesmo pique. Para facilitar esse processo todo sem acabar com seu fôlego, confira a seguir algumas dicas de como se preparar - em termos de equipamento, local e principalmente estado de espírito - para obter fotografias marcantes dos mais novos.

Perceba que a maneira de fotografar que este artigo apresenta é apenas uma de muitas possíveis, e deve servir de ponto de partida para que você experimente outras possibilidades em busca das melhores fotos sempre.

A parte adulta

Sim, existe uma parte importante da fotografia de crianças que depende muito do bom senso e preparação do fotógrafo. Como aqui se fala principalmente das festas de fim de ano, a maioria das fotos é tirada em ambiente interno, com luz artificial. Claro que existem algumas famílias que preferem um churrasco em alguma chácara ou um piquenique perto de um rio ou lago, e mais pra frente isso também será comentado. Agora, entretanto, começa a preparação do equipamento para essa aventura – e acredite, é bem esse o termo mais apropriado.

Câmeras compactas

Se sua câmera não dispõe de controles dedicados, a maneira mais segura de capturar imagens é usando as predefinições da máquina. Como as crianças dificilmente param quietas, alterar configurações através dos botões de menu provavelmente significa perder momentos que renderiam excelentes imagens. Cada situação vai exigir um setup diferente: retrato, retrato noturno e esporte são os mais recomendados.

Essas configurações, aliadas a uma sensibilidade ISO variando entre 80 (ou 100 em algumas câmeras) – quando o ambiente é muito iluminado, ou em ocasiões diurnas – e 800 – dentro de casa, à noite, com apenas as luzes normais iluminando a sala - permitem capturar as imagens com qualidade e definição.

Não é recomendável usar ISOs mais altos que 800, pois a quantidade de ruído na imagem se torna incômoda a partir dessa margem. Naturalmente, dependendo da câmera que você tem, esses limites podem ser ajustados.

Mesmo em ambientes um pouco mais escuros, desligue o flash. A luz que o acessório oferece não resulta em fotos com qualidade, a não ser em situações muito específicas: em ambientes claros, você pode usar o flash para preencher o retrato – técnica chamada de flash de preenchimento, que já foi abordada neste artigo – ou quando as crianças estão se mexendo demais, para congelar um movimento graças ao disparo.

dSLR

As câmeras profissionais e semiprofissionais – inclusive algumas prosumer de maior qualidade, como esta – permitem que você controle a exposição das fotos com facilidade. Assim, é possível selecionar manualmente – ou com programas semiautomáticos – as configurações para cada quadro, sempre em busca da melhor imagem.

Idealmente a câmera deve ser usada no manual ou em prioridade de abertura – normalmente marcado como A ou Av no dial de seleção – já que é essa a característica que define a profundidade de campo. Funcionando nesse modo, a câmera decide a velocidade do obturador ideal para cada condição de luz, usando sua escolha de abertura como referência.

Se a câmera selecionar velocidades muito baixas (abaixo de 200), aumente a sensibilidade ISO da câmera. Aqui, ao contrário das compactas, sensibilidades acima de 800 são possíveis dependendo da câmera. Alguns equipamentos mais recentes conseguem manter um nível de ruído aceitável mesmo em ISO 16000, então a escolha depende da qualidade da máquina.

Para obter o efeito de fundo borrado sem perder a nitidez do primeiro plano - normalmente o rosto da criança, mas como você pode ver, nem sempre precisa ser assim - prefira grandes aberturas, que são marcadas na lente com os números menores (2.8, 3.5, 4 e por aí vai). Quanto menor o número, maior o desfoque das áreas extremas em relação ao ponto de focagem.

Assim como com as câmeras compactas, mantenha o flash desligado, especialmente se o único disponível for o embutido da câmera. Com uma unidade externa existe um pouco mais de liberdade, mas ainda assim este é um acessório – na maioria das vezes – desnecessário. As mesmas recomendações já feitas servem aqui também, sobre quando usar esta fonte de luz.

Volta à infância

Ok, equipamento calibrado e preparado, jantar no forno, família chegando. Essa é a hora de você começar a se preparar psicologicamente para a correria que é fotografar crianças. Para começo de conversa, entenda que as crianças têm uma visão do mundo completamente diferente da sua. Elas não respondem aos mesmos estímulos e muita coisa importante para a molecada acontece apenas na imaginação. A maioria das brincadeiras são exatamente isso, uma expressão da imaginação.

Outro ponto essencial: se você vai fotografar crianças, elas são o mais importante. Nada de achar que a foto é essencial. Não atrapalhe as brincadeiras, não fique mandando posar. Fique de joelhos, deite no chão, faça tudo o que for necessário para conseguir a imagem ideal, mas nunca tente forçar o pequeno a fazer algo que ele não quer – especialmente durante uma reunião de família, com primos e irmãos brincando em volta. Fazer isso é pedir para ter milhares de imagens de línguas de fora e caras feias.

Não atrapalhar as brincadeiras significa manter-se relativamente distante, sem participar ativamente dos jogos. Ou seja: zoom na câmera. Mantenha-se levemente afastado, para deixar os pequenos mais à vontade, e preferencialmente que eles nem percebam que estão na mira da lente. Acredite, crianças “no seu próprio mundo” são muito mais fotogênicas do que crianças transportadas ao mundo dos adultos com um “sorria!”. Muitas vezes, um simples olhar é muito mais alegre do que qualquer sorriso que possa ser capturado com essa frase.

Mantenha o nível

Principalmente o nível dos olhos. É comum ver fotos de crianças feitas de cima para baixo, já que adultos tem têm estatura maior. Isso tira boa parte da beleza de uma foto, pois achata o retratado – e o único jeito de evitar é não fazendo. Se a criança estiver em pé – parada ou correndo – ajoelhe-se para fotografar, para colocar a câmera no mesmo nível dos olhos da criança, garantindo uma foto mais natural e que respeita sua personalidade e sua postura. Quando o pequeno estiver sentado, ou ajoelhado, sente-se no chão, ou mesmo deite – dependendo do espaço disponível. A pequena elevação do ângulo gerada no enquadramento vai favorecer ainda mais a imagem final.

Encerrando

Depois das festas, a família vai querer ver as fotos, correto? Mas com certeza algumas das imagens que você fez durante o evento não ficaram tão boas assim, ou então você acabou conseguindo muitas fotos semelhantes. Antes de mandar milhares de arquivos para seus parentes, que tal organizar isso tudo?

Depois de transferir todas as imagens para o computador, selecione as fotos que não servem: exposição errada, desfocadas, e partes do corpo surgindo no meio do ar são bons exemplos do que excluir. Apague essas imagens sem trauma. Depois selecione as melhores fotos e guarde-as em uma pasta separada – ou em um álbum, se você usa um dos muitos organizadores de imagens existentes.

Para fechar o artigo, uma lembrança: as indicações dadas aqui são apenas isso – indicações. Não é possível prever – especialmente lidando com crianças – que tipo de situação surgirá no decorrer do tempo, então esteja sempre atento para uma foto inusitada, mesmo que isso signifique desconsiderar alguma das dicas deste material. O mais importante mesmo é que você, assim como a molecada, se divirta!

Fotografia noturna

2010-01-09T10:25:00.000-08:00

Por Luciano De Sampaio Soares
Sexta-Feira, 20 de Novembro de 2009

Justamente quando a luz está menos presente é que algumas das mais belas imagens surgem. Descubra como aproveitar a escuridão para obter as melhores fotos da noite.

A fotografia é - como a origem grega do nome diz - a arte de desenhar com a luz. Curioso então perceber que muitas vezes as imagens mais bonitas não são completamente iluminadas, claras e com céus brilhantes. Além das horas intermediárias – nascer e pôr do sol – é comum encontrar fotos ímpares feitas à noite. Talvez justamente pela escassez da luz disponível, a fotografia noturna encanta, com seus fundos salpicados de pontos e traços de faróis.

Cuidados especiais

Antes mesmo de começar a falar de fotografia, deve-se sempre lembrar que as ruas das grandes cidades – mesmo durante o dia, mas especialmente à noite – não são totalmente seguras. Andar em grupo e evitar regiões reconhecidamente perigosas – parques e outras áreas não habitadas, por exemplo – são atitudes que podem garantir as belas imagens que você fará no decorrer de uma incursão fotográfica noturna. Como dizem os escoteiros: sempre alerta!

Outra coisa importante a levar em consideração é: se você mora no Sul do país, ou em outras regiões onde faz frio, levar um agasalho e uma térmica com uma bebida quente pode aumentar consideravelmente o conforto e o prazer em se fotografar à noite. Norte e Nordeste já não oferecem o mesmo problema, então quem mora nessas regiões já tem uma vantagem.

O que levar?

Claro que o equipamento para fotografar na calada da noite é bastante próximo daquele usado em qualquer outra situação. Câmera, lentes (para as dSLR e as micro 4/3), flash, cartão de memória, baterias extra (tanto para a câmera quanto para o flash, se você tiver acesso a iluminação externa à câmera) são o mínimo necessário.

Sobre a câmera, se você tiver condições, uma dSLR ou uma compacta que tenha opções de ajuste manual – em especial a velocidade bulb, que permite exposições com duração de horas – são ideais. Caso não tenha acesso a esse tipo de equipamento, descubra qual a velocidade mais baixa da sua câmera e se prepare para fazer suas fotos em função disso. Outra consideração necessária é a sensibilidade à luz do seu sensor. Para fotografar à noite é comum imaginar que se deve usar ISO alto deixando a câmera mais sensível, porém isso não é sempre verdade. Para se obter exposições realmente longas – chegando a durar a noite inteira, inclusive – ou até mesmo como experiência, vale a pena arriscar um valor ISO mais baixo.

Porém existem outras peças que podem facilitar muito – e em alguns casos são mesmo obrigatórias para – a obtenção de bons resultados. Logo de cara, o acessório principal para quem pretende fotografar à noite é o tripé. Como a condição de luz é muito precária, exposições longas são praticamente regra depois que o Sol se pôs. Como todo o resto, se você não tiver um tripé, além de ser possível improvisar apoiando a câmera em objetos que estejam no local, às vezes arriscar fotografar na mão pode oferecer resultados surpreendentes e criativos.

Com o tripé, outra coisa que pode ajudar – mas não é essencial, até por ser complementar às câmeras dSLR – é um disparador remoto. Seja por cabo ou sem fio, uma extensão dessas ajuda a prevenir trepidações na câmera, e normalmente permitem o uso do autofoco e de diversos modos de disparo.

Uma lanterna pode ser um bom substituto para o flash. Como os tempos de exposição são longos, é possível iluminar partes de uma cena e manter outras completamente no escuro, principalmente se você estiver afastado das luzes dos grandes centros. Naturalmente, uma lanterna pequena exige mais tempo para iluminar um objeto na fotografia, devido à sua baixa intensidade. Caso você escolha usar a lanterna como iluminação auxiliar, é válido levar também alguns recortes de papel celofane de diversas cores, para tentar um visual diferente nas suas imagens. Lembre-se também de que, ao contrário do flash – que ilumina uma área grande e de maneira relativamente uniforme – a lanterna serve principalmente para ressaltar detalhes e para dar efeitos dramáticos .

Um cronômetro pode ser seu melhor amigo – se você já tiver alguma experiência com fotometria principalmente – ao fotografar no período noturno. Caso a sua câmera tenha o tempo bulb de exposição, o sensor fica exposto enquanto o botão da câmera estiver pressionado (uma das funções do disparador remoto é garantir que você não precisará ficar horas com o dedo apoiado no botão), e o tempo de exposição deve ser controlado de alguma forma. Um timer ou alarme de relógio resolve o problema facilmente.

Tentativa e erro

Olha, fotografar à noite não é fácil. Não basta apenas contar com as luzes da cidade e pensar “ok, todos esses pontinhos de luz formam uma foto bonita”, pois não formam. Composição – o que você vai mostrar na foto – é essencial, bem como o cuidado com o tempo de exposição. Em câmeras com controle manual isso é bem mais fácil de fazer, mas mesmo as compactas podem entregar bons resultados. O mais importante é, com certeza, pensar em como você quer que a foto saia antes de apertar o disparador.

Em cenas com contraste muito alto – luzes muito fortes, como postes de rua – é uma boa ideia tirar as lâmpadas do enquadramento. Com isso, o resto do cenário tem uma visualização muito melhor, já que o clarão da iluminação urbana não roubará a atenção. Letreiros de lojas e bares, luzes mais fracas ou distantes, em contrapartida, oferecem cores e formas interessantes e podem transformar uma foto comum em uma imagem memorável.

Mas o principal é descobrir como a sua câmera se comporta fotografando nessa situação crítica. Treinar bastante, fazer várias fotos ruins para só então chegar a um resultado realmente agradável não tem nada de errado. A grande maioria dos fotógrafos faz isso o tempo todo, inclusive. Aproveite as oportunidades que tiver para testar configurações, modos de captura de imagem e também sua desenvoltura com todos os acessórios mencionados acima.

Temas no escuro

A quantidade de coisas que podem ser fotografadas à noite é tão vasta quanto os motivos para fotos diurnas. Paisagens, retratos, detalhes das ruas, tudo isso oferece muitas possibilidades justamente porque, à noite, mostra-se bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver durante o dia. Explorar essa familiaridade estranha é um dos segredos da fotografia noturna.

A luz noturna

Assim como durante o dia o fotógrafo se preocupa com a posição do Sol, à noite é necessário prestar atenção na Lua e onde ela se encontra no céu. Apesar de a intensidade da luz ser bem menor, o luar também causa sombras, da mesma forma que a estrela mais próxima do planeta. Quanto mais alta no firmamento, a Lua gera sombras relativamente duras, curtas, marcadas e bem definidas. À medida que o satélite se aproxima do horizonte, as sombras se alongam e ficam mais suaves.

Outro detalhe importante: quanto mais próxima de prédios e outros elementos humanos a Lua estiver, maior ela parecerá em relação a estes. A fase do astro também importa, já que a intensidade de reflexão será menor fora da Lua cheia, e – para todos os efeitos – inexistente na Lua nova. Além disso, como as exposições são mais longas, quando o tempo com o obturador aberto superar dois minutos, a probabilidade de a Lua aparecer deformada aumenta, já que esse é o tempo aproximado que ela leva para percorrer seu próprio diâmetro no ciclo celeste .

Já as estrelas e os outros planetas praticamente não influenciam em foto noturna, a não ser como pontos de luz no céu. Entretanto, assim como a Lua, as estrelas também transitam na abóbada celeste, e, quanto mais afastado da linha do equador você estiver, maior é a percepção desse movimento. Muitas vezes, os riscos gerados pelas estrelas aumentam a dramaticidade da foto dando uma sensação de tontura. Porém nem sempre é esse o objetivo da foto, então atenção e cuidado são recomendados.

A longa exposição

Mesmo as câmeras compactas têm modos de longa exposição, e para fotografar à noite, ele é praticamente obrigatório. Dificilmente uma foto é feita em menos de 15 ou 20 segundos - por coincidência o tempo máximo de disparo de algumas compactas mais antigas. Com isso, é importante perceber que algumas características das fotos serão diferentes: movimentos estarão “borrados”, carros e outros objetos iluminados que se movam deixarão traços de luz, e a composição da imagem deve levar todos esses efeitos em consideração.

Como nesse tipo de exposição, o sensor recebe pequenas quantidades de luz durante um longo período, as cores representadas são bem diferentes das obtidas durante o dia. Mesmo que não sejam tão contrastadas – diferença entre claros e escuros – as imagens apresentam uma saturação bastante forte, com cores muito vivas. Isso deve ser parte da preocupação do fotógrafo noturno também, pois pode determinar um melhor ângulo para certas fotos, em busca de cores ainda mais vibrantes.

Ruído

Nos tempos da fotografia analógica, os filmes usados para fotos noturnas tinham uma característica chamada grão. A imagem obtida nesses filmes parecida uma pintura pontilista, feita apenas encostando o lápis no papel. O sensor digital, entretanto, não dispõe da química que era responsável por esse efeito, e, como depende da luz para formar imagem, em condições de baixa iluminação alguns defeitos podem surgir. O conjunto desses problemas é conhecido por ruído.

Em câmeras mais modernas, vários sistemas eletrônicos e computacionais ajudam a evitar o aparecimento dos famosos pontos verdes e vermelhos característicos das fotos com problemas de ruído. O surgimento deles ocorre devido ao cálculo aproximado que a câmera realiza para tentar identificar informação visual em áreas do sensor que não receberam luz suficiente.

Outro tipo de ruído bastante comum em imagens noturnas deve-se ao superaquecimento do sensor. Como todo chip, o funcionamento ideal desse equipamento ocorre em uma determinada faixa de temperaturas. Já que as exposições noturnas são muito longas, o sensor passa muito tempo em funcionamento, superaquecendo. Ao contrário dos pontos verdes e vermelhos ocasionados pelo processador, o ruído gerado no sensor cria distorções de intensidade e contraste nas cores.

Para resolver problemas de ruído o ideal é utilizar um valor ISO mais baixo, que evita justamente a formação de pontos coloridos graças à ação do processador, e fotografar em RAW para tentar minimizar o impacto do sensor em aberrações de cor na imagem final. Caso sua câmera não ofereça essas possibilidades, fotografe na maior qualidade possível, para ter condições de tratar a imagem depois de descarregá-la para o seu computador.

A abóboda celeste

Perceba que fotografar à noite não é a mesma coisa que fotografar os corpos celestes que se mostram durante a noite. Fotografar os planetas, as estrelas e a Lua é uma atividade bem mais complicada, e exige uma série de equipamentos (pelo menos uma teleobjetiva e uma dSLR). Por isso você não vai encontrar grandes explicações sobre fotografia dos astros – nesse artigo pelo menos, mas quem sabe num próximo, específico sobre astrofotografia?

Invente!

Agora que você já tem uma ideia de como aproveitar ao máximo as noites para fotografar, que tal arriscar de alguma forma diferente? De todas as recomendações feitas nesse artigo, as únicas que você não deve deixar de lado nunca são as relativas à segurança. Todo o resto é relato de experiências que várias pessoas fazem, e quem sabe um dia alguém não usa a experiência que você ainda vai fazer para tentar ajudar outros a aproveitarem melhor seu equipamento fotográfico?

Mãos à obra! Junte seu equipamento, convide seus amigos e que você tenha noites excelentes fotografando o mundo de um jeito que ninguém vê fora da fotografia.

Fotos de grupos: fotografando em diversos lugares

2010-01-09T10:14:00.000-08:00

Por Luciano De Sampaio Soares
Terça-Feira, 3 de Novembro de 2009 Cada locação oferece desafios e oportunidades diferentes ao fotógrafo. Que tal explorar um pouco mais da criatividade, e obter fotos melhores com isoo?
Se você acompanha os artigos de fotografia aqui no Baixaki, provavelmente leu o último artigo sobre fotografia de grupos, explicando um pouco do básico para se obterem boas fotos de grupos grandes ou pequenos. Porém aquele artigo era só o começo, já que explorou apenas conceitos essenciais para esse tipo de retrato. Agora você vai descobrir um pouco mais sobre os específicos, pensando em diversas ocasiões e em vários lugares diferentes.

A ideia aqui é dar algumas dicas que sirvam de base para você melhorar seus resultados, então não se prenda apenas ao que é mostrado no artigo. A partir dos exemplos que você encontrar no decorrer deste material, use sua criatividade e combine diversos elementos, altere técnicas dentro do que faz você se sentir confortável. Liberdade, criatividade e experimentação são as palavras de ordem quando se fala de fotografia – seja ela profissional ou amadora.

Relembrando

Para reforçar o básico abordado no primeiro artigo dessa série, vale recordar alguns fatores essenciais para uma boa fotografia de grupo.

Luz: sem ela não há fotografia, e com atenção e cuidado pode-se aproveitar praticamente todo tipo de iluminação para ressaltar os efeitos desejados.
Grupos pequenos: variando de duas a aproximadamente cinco pessoas, são mais fáceis de fotografar, e permitem maior criatividade.
Grupos grandes: normalmente só existem em eventos oficiais, e são bem complicados de retratar, mas com bom senso e jeito, oferecem fotos incríveis.

O outro ponto comentado no artigo inicial era a escolha do lugar onde fotografar. Como essa é a variável mais inconsistente de todo o projeto de fotografar grupos, é no “onde” que esse artigo se baseia. Vale lembrar que, mesmo focado em fotografia de grupos, muito do que é dito aqui também pode – e deve – ser usado para retratos individuais.

Na cidade

Existem várias maneiras de se fotografar na cidade mas, para o objetivo desse artigo, uma das principais é a fotografia de rua. As ruas apresentam várias dificuldades para fotografar. Carros, bicicletas, outras pessoas são as mais óbvias, mas deve-se sempre prestar atenção também à iluminação e às sombras. Se você tiver a sorte de encontrar uma rua visualmente bonita e que não tenha muitos prédios e outras barreiras de luz, aproveite! Caso não tenha como fugir dos prédios, tente incluí-los nas suas imagens aproveitando reflexos nas janelas, por exemplo.

Outra possibilidade interessante e que pode gerar contrastes bacanas é fotografar em um parque ou praça. Com o entorno urbano, as áreas verdes desses lugares acaba se tornando um pano de fundo especial para retratos, com resultados muitas vezes mais bonitos do que se houvesse apenas um dos ambientes na foto.

Em casa

Seja em uma festa de família ou em uma reunião de amigos, o ideal é trabalhar com a própria iluminação do ambiente, mesmo que isso signifique usar um ISO um pouco mais alto do que o normal. Cuidado para não acrescentar ruído demais na sua foto devido à sensibilidade exagerada (ISO 1600 para cima, na maioria das câmeras profissionais e semiprofissionais, ou a partir de 800 em compactas).

Nada de fotos com todo mundo enfileirado e olhando para a câmera, certo? Existem várias possibilidades de explorar os espaços da casa para obter resultados interessantes. Procure um lugar bonito, como uma salinha de estar em que as pessoas possam interagir, e tente fotografar situações naturais. Com um pouco de prática você vai perceber que o resultado desse tipo de imagem é muito mais representativo.

Para a “foto oficial” que sempre exigem – principalmente em festas de família – vale a pena dispor todo mundo ao redor do parente mais idoso – em um sofá ou na mesa de jantar – mas sem colocar todo mundo lado a lado. Na foto acima, por exemplo, a família faz um círculo em torno dos avós, mais ou menos em formato de coração, graças às diferenças de altura entre as pessoas.

Também é importante lembrar que mesmo em casa você pode encontrar espaços abertos – um quintal, jardim, áreas comuns de condomínios etc – que podem servir como locação para fotos mais descontraídas, como o salto coletivo que abre este artigo.

Na balada

Fotografar dentro de um ambiente lotado de gente e com iluminação bem longe da ideal significa passar aperto para conseguir boas imagens. Mas é perfeitamente possível consegui-las, ainda bem. Alguns cuidados são necessários, claro, mas nada muito complicado.

Antes de todo o resto, o flash. É quase impossível – perceba bem o “quase” – fotografar em uma danceteria sem usar flash. Mesmo como iluminação de apoio, a lâmpada da câmera permite conseguir resultados pelo menos aceitáveis. Cuidado com a sensibilidade (ISO) selecionada na câmera, pois flash muito forte e sensibilidade alta significam foto estourada.

O ideal nesse tipo de situação é reunir grupos pequenos para fotografar, pois isso permite que a luz do flash faça seu serviço corretamente. Com grupos grandes, os extremos sempre estarão menos iluminados. Uma boa sacada para esse grupo pequeno é tentar poses diferentes, fora do “abraçados na balada” que você encontra na maioria dos sites de cobertura de festas, como essa foto ao lado.

Um outro tipo de foto interessante – mas não tão fácil de conseguir, já que exige equipamento um pouco mais complexo – é a foto da pista, destacando seus amigos. Com o flash relativamente fraco, e um tempo de exposição mais longo, você consegue aproveitar a própria iluminação do lugar para obter um efeito de luz especial, mostrando bem o agito e – graças ao disparo da lâmpada – também deixando bem nítidas as pessoas que você quer na foto.

Pronto, essa foi uma visão bem rápida sobre algumas maneiras de aproveitar melhor o espaço onde você vai fotografar para enriquecer suas imagens.

Como tirar fotos de grupos?

2010-01-09T10:06:00.000-08:00

Por Luciano De Sampaio Soares
Quarta-Feira, 21 de Outubro de 2009 Seja numa reunião de amigos ou uma festa de família, todo fotógrafo – amador ou profissional – já teve que fazer uma foto com muita gente junta. Essas dicas podem facilitar a sua próxima vez.
Fotografar uma pessoa já não é a coisa mais fácil que existe. Acertar a luz, a pose, o fundo e as várias outras particularidades da imagem é algo que exige treino, estudo e atenção. Agora imagine ter que fazer isso com muitas pessoas de uma vez só? Não basta apenas acertar todos os detalhes em cada pessoa. O mais importante nesse caso é acertar todos ao mesmo tempo!

Mas não é por que algo é difícil que é impossível de ser feito, e aqui você vai encontrar algumas dicas preciosas para conseguir registros perfeitos – ou quase – daqueles momentos especiais com as pessoas que fazem parte da sua vida. Para provar que isso é verdade, aqui vão algumas dicas sobre a fotografia de grupos.

A preparação

O maior desafio de fotografar muita gente de uma vez só é conseguir que todos apareçam com naturalidade na imagem. Os problemas para isso são vários, desde uma ou duas pessoas piscando na hora do clique até cada um dos integrantes do grupo olhando para lugares diferentes. Felizmente, a maioria desses detalhes podem ser resolvidos tomando alguns cuidados antes de fazer a foto.

Escolher o local

Onde você vai fotografar é quase tão importante quanto saber quem irá aparecer na foto. É uma boa ideia procurar um local que – de alguma forma – seja relacionado às pessoas do grupo. Um grupo de amigos que gostam de esporte fica melhor numa foto em um campo ou estádio do que em frente a uma parede de tijolos.

Mesmo assim, é importante que o local não crie uma competição entre o fundo e o grupo. Mesmo em lugares de grande beleza, é importante manter a atenção da fotografia nas pessoas. Para isso escolha um lugar sem formas muito marcantes, ou então ocupe o máximo do quadro com o grupo, evitando deixar o ambiente em evidência.

A preocupação com o espaço para que todos estejam confortáveis deve ser sempre uma das primeiras da lista, já que a foto pretende mostrar a reunião dos presentes.

Se você estiver em um local aberto – como um parque ou na praia – achar um lugar em que todos possam ficar próximos sem apertar as pessoas uma contra as outras é fácil. Já em locais fechados isso pode ser um pouco mais complicado. Normalmente a sala de estar ou algum outro cômodo um pouco maior são suficientes para a maioria dos grupos.

Luzes!

Um dos maiores desafios da preparação de uma foto desse tipo, a iluminação tem que ser uniforme entre todos os fotografados. Tanto em espaço aberto quanto em áreas internas é importante deixar todo mundo bem iluminado, e alguns cuidados podem ajudar isso a acontecer.

Ao ar livre – especialmente em dias muito claros – tome o cuidado de nunca posicionar o sol alinhado nem com a câmera nem com o grupo. Deixando o sol atrás do grupo a chance de flares e de uma contraluz não intencional é muito grande, enquanto o sol atrás do fotógrafo deixará todo mundo na foto com os olhos apertados para diminuir a claridade.

Em locais fechados, evite janelas ao fundo. A não ser que a sua intenção seja uma contraluz, o vidro por trás das pessoas pode refletir o disparo do flash e acabar com uma fotografia que – não fosse por isso – seria excelente. O mesmo pode ser dito de espelhos, que além de rebaterem a luz do flash, não permitem a contraluz.

Flash durante o dia?

Uma pequena dica para quem não está acostumado a usar o flash é – mesmo durante o dia – usar essa fonte de iluminação. O nome é flash de preenchimento (do inglês fill-in flash), e é exatamente isso que o disparo faz. Em diversos tipos de situação de luz, é comum a pessoas aparecerem com cores menos vivas, ou mesmo subexpostas (o que significa que elas estão menos iluminadas que o resto da cena). Usando o flash, você compensa essa diferença de iluminação, deixando os rostos mais visíveis e nítidos.

Se você só tem o flash embutido da câmera para usar, não se preocupe. A maioria das câmeras atuais consegue identificar quando o flash deve ser regulado para preenchimento automaticamente. Já quem usa flash externo só precisa regular o equipamento para uma proporção de iluminação igual ou menor a 1:2 em relação à cena.

As pessoas

Não existe uma regra geral sobre o grupo, uma vez que as pessoas – independente de naturalidade, classe social ou qualquer outro “tipo” – são diferentes entre si. Essa diferença é um dos grandes atrativos da fotografia de grupo, servindo até mesmo como ferramenta de educação e de incentivo ao respeito mútuo. Mas para fins práticos, algumas categorias podem ser definidas e assim facilitar o trabalho do fotógrafo.

Grupos pequenos

Em geral, são grupos com quatro ou cinco integrantes, mas podem chegar um pouco além desses números. A equipe titular de um time de futebol de salão ou uma família composta por pai, mãe e um ou dois filhos são exemplos clássicos. Um casal sem filhos – um grupo de duas pessoas – também se enquadra nessa categoria.

São várias as vantagens de fotografar grupos pequenos. Para começo de conversa, é pouca gente para controlar, facilitando a escolha do local, a preparação da luz e até mesmo a direção de pose. Em alguns casos críticos, é recomendável separar grupos maiores em conjuntos menores, justamente por ser mais fácil lidar com poucas pessoas de cada vez.

Grupos grandes

Juntando dez, vinte ou mais pessoas, você tem um grupo grande para fotografar. Apesar de ser mais difícil de fotografar que um grupo pequeno, muitas vezes você consegue um resultado bem mais interessante.

Para grupos desse tamanho, é importante garantir que todos os presentes estejam bem visíveis, então a atenção à iluminação é primordial. Vale também o “mais altos atrás, mais baixos para frente”, garantindo que todos sejam vistos. Ao mesmo tempo, também é válido – em alguns casos onde a foto é mais formal – deixar as pessoas mais altas próximas ao centro da foto, enquanto as de menor estatura se colocam para os cantos do grupo.

É importante evitar muitas “camadas” ou filas, pois isso pode gerar problemas de focalização na foto final. Caso seja necessário, entretanto, deixe o foco sempre nas linhas do meio e use uma abertura mais estreita.

O uso do flash de preenchimento não é recomendado com grupos muito grandes, pois as pessoas nos cantos das filas serão menos iluminadas pelo disparo do que aquelas que estiverem próximas ao centro.

Reunir o pessoal

Tente sempre reunir o grupo para a foto em um momento em que todos já estejam próximos. Para grupos pequenos isso é relativamente fácil, mas em eventos muito grandes – com 20 ou mais pessoas – pode ser um pouco mais difícil. Evite interromper outras atividades, uma vez que isso pode desmotivar os presentes a colaborar com a sua foto.

Assim que todos estiverem no mesmo local, preparados para a foto, é clicar – preferencialmente mais de uma vez – e aproveitar o resultado. Se o grupo for muito grande, como já estão todos ali mesmo, tente também fazer grupos menores para fotografar rapidamente. Assim você garante memórias mais duradouras – afinal, nunca se sabe se seu irmão vai continuar com a mesma namorada para sempre, não é mesmo?

Vale lembrar também que nem sempre a melhor foto será aquela com todo mundo enfileirado lado a lado. Distribuir todo mundo – principalmente quando fotografando grupos pequenos – de maneira um pouco mais irregular pode transformar uma foto como tantas outras em uma imagem para ser guardada por todos.

Photoshop: diminua a intensidade do flash nas fotos

2010-01-09T10:00:00.000-08:00

Por Luísa Barwinski
Quinta-Feira, 15 de Outubro de 2009 Ninguém está livre de errar na quantidade de flash em fotografias. É nessas situações que o Photoshop pode ser o seu melhor amigo. Descubra como reduzir a luz da imagem no editor mais usado do mundo!
Fotos de câmeras convencionais possuem um problema que às vezes fica bastante evidente: o flash. Nem sempre é possível controlá-lo como esperamos e muitas vezes a imagem acaba ficando com mais incidência de luz do que deveria. Mesmo assim, é possível recuperar a imagem e fazer algo para trazê-la o mais próximo possível da realidade. Para isso, você irá precisar do Adobe Photoshop e de um pouquinho de paciência, dependendo da quantidade de luz que existe na foto.

Para esse artigo foi utilizada a versão CS4 do programa, que pode ser encontrada para download sob a licença “Trial” no portal Baixaki. Lembre-se que para obter a versão completa é preciso comprar a licença completa, que custa em torno de US$ 699. Além disso, será necessária uma fotografia que esteja comprometida pela intensidade do flash. Se você não tem alguma já pronta, pode providenciar com a sua câmera digital com o flash ativado e voltado a regiões claras.

O primeiro passo é abrir a sua foto no Photoshop e logo em seguida abrir as configurações de do menu “Image” e acessar “Adjustments”. Selecione “Curves” no próximo menu que irá aparecer em cascata. Uma nova janela aparecerá com um painel cartesiano e uma curva ascendente. Neste painel você deverá puxar a curva para baixo de maneira que a imagem fique mais escura, ou seja, a luz será reduzida onde estiver com maior incidência.

Essas alterações também podem ser feitas pelos controles de Brilho e Contraste que o Photoshop possui. Para chegar até eles você deverá clicar novamente em “Image”, “Adjustments” e por último em “Brightness/Contrast”. Isso exige que você procure um equilíbrio entre os dois componentes, de maneira que a imagem não fique opaca, nem escura demais. Por isso, é preciso trabalhar com cuidado.

Ambas as técnicas podem ser utilizadas para dar maior ênfase às cores que por ventura tenham saído um pouco sem destaque. Assim, o contraste e a redução do brilho fazem com que o excesso de branco seja substituído por mais cores. Conforme a quantidade utilizada, você poderá até produzir o efeito de um bronzeado leve, em alguns casos.

Outros usos

Outro tipo de correção que pode ser feito é a remoção de áreas muito brilhantes no rosto. Muitas vezes o flash não está tão estourado, como se diz no jargão, mas pode-se perceber que ele não está totalmente de acordo com a iluminação da imagem de maneira geral. Para corrigir isso, iremos utilizar outra imagem de exemplo. Note que as bochechas da moça estão em destaque com o brilho.

Para começar, primeiro é necessário clicar duas vezes sobre o cadeado em miniatura ao lado do nome da imagem na camada. Isso fará com que esta se torne uma camada livre para alterações. Em seguida, você deverá duplicar esta camada com o comando CTRL + J no seu teclado. Agora, clique sobre a camada duplicada.

O próximo passo envolve desaparecer com o brilho. Para isso, clique em “Filter” e vá até a opção “Blur”. Uma vez que o menu esteja totalmente expandido, selecione “Gaussian Blur” e aplique a taxa de aproximadamente 2 ou 3 pixels, dependendo da foto. Em alguns casos, pode ser necessário usar mais pixels para que as regiões brilhantes desapareçam.

Feito isso, é hora de tornar a pele um pouco mais natural. Volte a clicar em “Filter” e siga até “Noise”. Logo em seguida, selecione “Add Noise”. As configurações desta janela devem obedecer o exemplo abaixo. “Amount: 1%”, “Gaussian”.

Depois de adicionar ruído à imagem, clique sobre a camada recém-alterada e arraste-a para baixo da camada original. Agora, selecione a ferramenta borracha – use o atalho “E” se preferir. Observe a imagem original e apague as regiões em que houver brilho em excesso. É justamente por isso que se deve tomar cuidado com os excessos no “Gaussian Blur”, afinal quanto maior a taxa, mais artificial ficará.

O resultado deverá ser parecido com a imagem abaixo.

Como você pode ver, o brilho pode atrapalhar às vezes. Porém, é preciso usar essas ferramentas com cuidado, afinal se houver exageros, a imagem ficará artificial e pouco parecerá com a original ou algo que foi bem feito. E você? O que acha de retoque no Photoshop? Eles são mera maquiagem ou podem realmente ajudar nas fotos? Conte no seu comentário!

GIMP: crie fantasmas nas suas fotos e lance enigmas na internet

2010-01-09T09:51:00.000-08:00

Por Luísa Barwinski
Terça-Feira, 13 de Outubro de 2009 Falta menos de duas semanas para o Dia das Bruxas e é bom preparar o seu e os outros espíritos para a festa! Comece colocando fantasmas nas suas fotos com o GIMP!

Algumas teias de aranha, um quarto abandonado, cortinas antigas balançando ao vento, alguns vidros quebrados... Um ótimo lugar para criar um fantasma, não é? O Halloween vem chegando e com ele as fantasias e histórias de terror ficam cada vez mais próximas do imaginário de quem já arruma suas sacolas para arrecadar doces no dia 31 de outubro. Com tantos filmes e lendas a respeito desta data, é impossível não contar um pouquinho deste dia que é considerado como “O Dia de Todos os Santos”.

A história do Halloween tem muito a ver com as tradições célticas dos povos que colonizaram os territórios onde hoje encontramos a Irlanda e o Reino Unido. Os povos célticos que viviam por essas regiões tinham como costume, celebrar o final da colheita e com ele o dia em que os espíritos dos mortos teriam uma chance de comunicar-se com os vivos. Esta data, após a chegada das tropas romanas (e cristãs) ganhou um novo significado e um nome. De Samhain (em gaélico, um dos idiomas dos povos célticos), o 31 de outubro passou a ser chamado de All Saints’ Eve (Dia de Todos os Santos) ou All Hallows’ Eve (Dia de Todos os Espíritos).

Apesar de ter perdido o seu significado religioso e sagrado para a maioria da população graças à enorme difusão e comercialização da data, os Halloweens conseguem extrair bastante diversão dos que participam dele. Mesmo que esta não seja a principal data festiva no Brasil, muitos brasileiros aproveitam para tirar a fantasia de vampiro, fantasma ou múmia do armário e fazer a festa. Entretanto, a diversão não precisa ficar só fora da sua vida digital não é? O que você acha de colocar fantasmas nas suas fotografias e pregar algumas peças nos seus amigos?

Tudo o que você precisa fazer é escolher duas imagens e ter o seu GIMP aberto. Preparado para fazer com que os fantasmas apareçam? Então escolha logo as imagens e abra-as no seu GIMP – o tutorial já vai começar!

O seu primeiro passo deve ser recortar a imagem da pessoa que você deseja transformar em fantasma. Para este exemplo, usaremos a fotografia de uma garotinha de vestido branco em uma sala abandonada. Graças aos filmes de terror, meninas loiras usando vestido branco já ganharam uma conotação de bastante assombro nas telas grandes e pequenas. Agora que você já tem a foto, use a Ferramenta de Seleção Livre para contornar a garota e retirá-la do fundo original.

Logo em seguida, copie e cole esta seleção na imagem de fundo que você já havia escolhido anteriormente. Note que logo que você cola esta nova camada na imagem de fundo não é possível fazer qualquer alteração. Para poder modificar esta nova camada, clique com o botão direito sobre a linha correspondente a esta na janela “Camadas” do seu GIMP e selecione a opção “Nova Camada”. Agora a camada está pronta para ser modificada.

Assim que você conseguir modificar esta camada, é hora de redimensioná-la para que os elementos fiquem proporcionais. Use a Ferramenta de Redimensionar para alterar o tamanho da imagem recém-colada no fundo escolhido. Depois de redimensionar, é hora de duplicar as camadas. Para isso, clique no terceiro ícone da direita para a esquerda no rodapé da janela “Camadas” do GIMP.

Uma vez que a camada já esteja duplicada, é hora de reduzir a opacidade de ambas. Recomenda-se a taxa de 35,5% de opacidade, assim ficará mais fácil identificar a transparência do objeto em cena. Feito isso, selecione a camada inferior e clique com o botão direito para utilizar o recurso “Alfa para seleção”. Isso fará com que o contorno da garotinha seja selecionado novamente. Em seguida, crie uma nova camada. Note que esta nova camada terá um campo de seleção com o contorno da garotinha; selecione a Ferramenta de Preenchimento e use a cor branca para preencher esta área selecionada.

Depois de ter preenchido esta nova camada, clique sobre ela e arraste-a para baixo da segunda camada da garotinha. Chegamos à etapa de aplicação de efeitos. Continue com a camada do preenchimento selecionada. Clique em “Filtros”e desça até “Desfocar”. Selecione a opção “Borrão de movimento” e ajuste as opções de acordo com a sua imagem. Em seguida, repita a operação até a opção “Desfocar” e desta vez selecione “Desfocagem Gaussiana”, para suavizar as bordas.

Com a Ferramenta de Movimento, posicione a camada recém-alterada por efeitos de desfocagem para uma área um pouco mais ao lado da imagem original. Isso fará com que a impressão de movimento seja melhor percebida. Agora, selecione a camada que está no topo – a imagem da garotinha. Altere o modo desta camada na janela “Camadas”; utilize o modo “Luz Dura”. Depois, selecione a camada inferior, ainda com a imagem da garotinha. O modo de camada para esta é o “Super-exposição”.

Agora, basta salvar a imagem e enviar para os seus amigos perguntando se eles desconfiam de algo nessa imagem. Deixar a imagem em bastante evidência ou bem oculta fica a seu critério. Neste tutorial deixamos nosso fantasma aparente para que você pudesse enxergá-lo. Porém, se você quiser disfarçá-lo ao máximo, basta reduzir a opacidade da imagem para esconder o seu fantasma!

E você? Está preparado para o dia das bruxas? Adicione vários fantasmas e proponha enigmas aos seus amigos espalhando as suas fotos pela internet! Enviaram uma foto dessas para você? Será que este é realmente um fantasma? Aprimore suas técnicas em criação de fantasmas no Baixaki! Conte a sua opinião para a gente no seu comentário!

Photoshop: insira fogos de artifício em suas fotos

2010-01-09T09:36:00.000-08:00

Por Eduardo Karasinski

Quinta-Feira, 7 de Janeiro de 2010
Tenha uma legítima foto de Réveillon cheia de fogos de artifício usando o Photoshop.

Cada vez que o ano está chegando ao fim, começam as festas de fim de ano. E, junto com toda a festa do Réveillon é claro que os belos fogos de artifício estão sempre presentes.

Mas, nem sempre se consegue tirar uma boa foto durante a noite, de maneira que os fogos de artifício apareçam ao fundo. Isso acontece tanto porque não é fácil conseguir acertar o tempo certo do disparador, está muito escuro ou a câmera não consegue captar a imagem direito.

Bem, com foto de festa de Ano Novo ou não, você pode adicionar fogos de artifício no Adobe Photoshop seguindo alguns passos:

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Primeiramente, abra o Adobe Photoshop e a foto que ganhará fogos de artifício ao fundo. Prefira imagens em que o fundo aparece amplamente — nada de fotos extremamente próximas. E, quanto mais o céu aparecer, melhor.

Vamos começar pelo céu, pois está escuro demais e os fogos costumam deixá-lo mais claro. Crie uma nova camada.

Com a ferramenta de "Seleção Retangular", selecione toda a área que compreende o céu na foto.

Agora, clique na ferramenta de "Preenchimento em Degradê" (1) e escolha a segunda opção de "Presets" (2) — o que o preenchimento vai de uma cor para uma transparência. Clique no primeiro quadrado de cor (3) e escolha a cinza-escura.

Aplique o efeito degradê na área que foi selecionada anteriormente como mostra a imagem abaixo:

Como é possível que o preenchimento acabe cobrindo áreas que não são o céu, você pode ajustá-lo usando a ferramenta borrar, como na imagem abaixo.

Vá ao menu "Filter" > "Blur" e escolha a opção "Gaussian Blur":

Aplique o efeito com um raio de mais ou menos 10 pixels:

Crie uma nova camada:

Agora você vai precisar baixar um pacote de brushes (pincéis). Para este tutorial, resolvemos usar o pacote "Fireworks Brushes", feito por NoOrdinaryLove. Para baixá-lo, clique aqui.

Depois de baixar o arquivo, dê um duplo-clique sobre ele para que seja instalado em seu Photoshop.

No programa, vá ao menu "Window" e clique em "Brushes" (se a opção estiver com uma marcação ao lado, não é necessário clicar, pois já está aberta):

Nas opções dos "Brushes", clique em "Color Dynamics". Deixe as definições parecidas com as que estão na imagem abaixo:

Usar "Brushes" é muito simples: no quadrado (1), você escolhe a ponta do pincel. Procure apenas aqueles que você instalou, que estão em formato de fogos de artifício. Em "Diameter" (2) você escolhe o tamanho do pincel. E, por último, você pode definir uma rotação para o brush em "Angle" (3):

Escolha uma cor para o fogo de artifício, um brush e clique (uma vez) na imagem para aplicá-lo. Você pode notar que os "Brushes" funcionam como um carimbo:

Repita o processo de aplicação com várias cores diferentes, quantas vezes quiser. Entretanto, tenha bom-senso e não exagere.

Agora, vamos aplicar um brilho nos fogos de artifício. Crie uma nova camada:

Com o pincel normal, uma ponta suave e a cor branca, "pinte" no meio dos fogos de artifício como mostrado na imagem abaixo:

Mude o tipo desta camada para "Overlay".

Vá à "Filter" > "Blur" e selecione "Gaussian Blur":

Escolha um raio de mais ou menos 15 pixels:

Como na foto temos água, precisamos criar reflexos, para que fique mais real. Sendo assim, clique com o botão direito sobre a camada que contém os fogos de artifício e selecione "Duplicate Layer":

Tenha certeza de que a camada esteja acima de todas as outras no painel "Layers"; depois, pressione Ctrl + T para ativar a função "Free Transform".

Puxe os fogos para baixo, até que eles invertam e fiquem mais ou menos como na imagem abaixo:

Selecione a "Borracha" com uma ponta suave e apague os fogos de artifício que não estão sobre a água (nem refletindo em mais nada):

Vá à "Filter" > "Blur" e selecione "Gaussian Blur":

Aplique somente um pixel do efeito:

Para que os reflexos fiquem mais suaves, use a "Borracha" com ponta suave para apagar levemente em volta dos fogos, como abaixo:

Os passos a seguir são opcionais:

Como as fotos à noite não costumam ter uma definição tão perfeita, vamos deixar esta mais realista colocando ruídos.

Crie uma nova camada com preenchimento branco:

Mude o tipo da camada para "Linear Burn":

Vá à opção "Filter" > "Noise" e selecione "Add Noise":

A quantidade de ruídos vai depender de como você preferir. Aqui aplicamos 12,5%:

Não se esqueça de tirar os ruídos de locais com alto brilho: use a "Borracha" com ponta suave para isso:

Pronto, agora você tem uma legítima foto de um Réveillon cheia de fogos de artifício. Veja o resultado final de nosso tutorial:

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Esperamos que você tenha gostado. Se você tem opiniões ou mais dicas para este tutorial, não se esqueça de deixar seu comentário logo abaixo. Até a próxima.

Windows Movie Maker: como incluir créditos finais

2009-08-09T19:07:00.000-07:00

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 18 de junho de 2009

Depois de aprender a aplicar efeitos e cortar as cenas de seus filmes, agora você saberá como criar a sequência animada de créditos finais! É fácil, confira!

Quem disse que você precisa de um Adobre Premiere ou de um Sony Vegas para editar e criar vídeos de forma agradável? O Windows oferece a você uma ferramenta que — embora básica — possui todos os recursos para você construir um projeto excelente, sem gastar absolutamente nada e em pouquíssimo tempo!

Trata-se do Windows Movie Maker, o programa que já acompanha o Windows em versões Vista e XP (e que pode ser também baixado gratuitamente no Windows Seven), específico para a criação, edição e exportação de vídeo. Continuando com a nossa série de artigos que o ensinam a lidar com ele, hoje mostraremos a você como preparar os créditos finais!

Isso mesmo, aquelas letras que ficam passando ao fim do filme, com os nomes dos artistas, diretores, produtores, envolvidos, homenageados, parentes, animais de estimação, primos de quarto grau...

Pronto para começar? Então abra o Movie Maker!

Depois de ter seu vídeo já completamente editado, esperando apenas pelo toque final, clique no Menu Ferramentas e escolha a opção Títulos e Créditos:

Logo abaixo dos menus, o conteúdo da janela mudará, revelando quatro opções, sendo estas: Títulos no início, Título antes do clipe selecionado, Título no clipe selecionado e Créditos ao final. Nós queremos a quarta, portanto clique nela.

É nesta etapa que seus créditos ao final começam a tomar forma. Acima de todos os campos em branco, digite o título principal (escolhemos Baixaki Movie 2009!). Abaixo deste campo, todos os outros estarão divididos em dois, sendo um o subtítulo (esquerda) e o outro o conteúdo, que segue logo em seguida na animação.

Uma boa ideia é seguir uma estrutura do seguinte tipo, na qual temos a função na esquerda e o ator à direita:

Repare que, à medida que as informações são inseridas nos campos, é mostrada automaticamente uma pré-visualização do efeito á direita. Assim você saberá exatamente o que está fazendo.

Ajustando e embelezando

Mas azul? E essa fonte feia? Não é isso que eu quero como meus créditos Baixaki, não está nada profissional! Calma, caro leitor, ajustar isso é o mais fácil!

Clique em Alterar a cor e a fonte do texto, como mostrado na imagem abaixo.

O conteúdo da janela mudará novamente, revelando todo tipo de opções referentes à tipografia. Escolha de fontes, estilos (negrito, itálico e sublinhado), tamanho relativo, posicionamento do texto (esquerda, central e direita) e até mesmo a transparência, que faz com que a escrita se mescle cada vez mais com o padrão de fundo.

Para a escolha das cores temos dois botões, sendo um para o texto (com um pequeno A acima) e outro para o plano de fundo. É só clicar e escolher a nova. Caso queira retornar à edição do texto, simplesmente dê um duplo clique na linha do tempo (sobre o objeto) ou clique em Editar o texto do título. Repare em como deixamos nossos experimentos, com o texto alinhado a direita e com uma fonte de tamanho mediano:

Toques finais

Seus créditos estão quase prontos para serem finalmente salvos, mas nós podemos incrementá-los mais um pouco! Para tal, escolha a opção Alterar a animação do título. Esta nova seção é uma “mina de ouro” para aqueles que querem um show de efeitos por todos os lados.

Você só precisa selecionar uma das pré-definições de animação para que seu título ganhe vida própria. Opções incluem aparições momentâneas, giros, rolagens, efeitos espelhados, de explosão e fades, tanto para entrada quanto para saída (em preto e branco).

Por aqui você também pode escolher se quer uma ou duas colunas de nomes passando lado a lado, mas atente ao tamanho da fonte para que as letras não sejam cortadas da tela ou ainda empurradas para a linha de baixo.

Destaque também para as duas últimas, Créditos: Vídeo esquerdo e Créditos: Vídeo parte superior, que adicionam uma barra na tela, deixando tudo mais organizado e permitindo inclusive a sobreposição de cenas.

Apenas um conselho aos aventureiros: se forem fazer um vídeo mais sério, procurem não exagerar na dose de efeitos e nas fontes decorativas, conferindo a desejada aparência sóbria ao produto final.

E preste atenção: diferentemente de partes de vídeos — que são cortadas quando você aumenta ou reduz a área de exibição na linha do tempo —, os créditos funcionam como informações. Isto significa que quando você alterar o tamanho deles na linha do tempo, eles terão suas velocidades de animação aceleradas ou reduzidas, mas não partes cortadas.

Fatos a serem observados

• Assim como para as outras partes do vídeo, seus créditos finais também aceitam efeitos, tanto de sobreposição (como envelhecimento e cores saturadas) quanto de transição, portanto você pode inventar coisas muito além da tradicional rolagem de texto.

• Infelizmente, há espaço para apenas um título mestre. Se quiser adicionar mais deles, apenas insira mais uma sequência de créditos ao fim do vídeo, exatamente como fizemos neste artigo.

Agora você já sabe como criar o fim de sua obra! Capriche, invista e compartilhe conosco suas criações e experiências.

Até mais pessoal!

Windows Movie Maker: Como colocar títulos e legendas

2009-08-09T18:56:00.000-07:00

Por Pablo de Assis
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Você sabe como colocar legendas nos seus vídeos usando o Windows Movie Maker? E títulos? Que tal aprender e deixar os seus filmes caseiros ainda mais completos?

O Windows Movie Maker é o editor de vídeos nativo do sistema operacional Windows desde sua versão XP. Ele é bastante completo, com vários recursos. Um deles é a inclusão de títulos e legendas com facilidade. Vale lembrar que este tutorial é somente para o Windows Movie Maker nativo ao sistema e não vale para a versão do Windows Live Movie Maker, que não tem o recurso de incluir legendas.

Estrutura básica do Movie Maker

Antes de iniciar, vale ressaltar que no Movie Maker existem duas áreas de trabalho paralelas, que mostram o mesmo projeto em ângulos diferentes. São eles o Timeline ou linha do tempo e o storyboard.

Conhecendo o Storyboard

A melhor forma de montar o seu filme inicialmente é usando o Storyboard, pois lá você consegue posicionar todos os seus clipes. A primeira coisa que você precisa fazer, antes mesmo de montar o seu filme, é colocá-lo no storyboard. Aproveite e também escolha efeitos de transição caso tenha mais de um clipe.

Conhecendo e usando o Timeline

A outra área de trabalho é conhecida como Timeline ou “Linha do Tempo”, onde você pode ver a duração de cada clipe ou elemento do filme. Existem três espaços diferentes: um para o vídeo, outro para a trilha sonora (áudio e música) e uma linha exclusiva para as legendas ou sobreposição de títulos.

Títulos e Legendas

Caso você procure na ajuda, verá que títulos e legendas são colocados na mesma categoria pelo Movie Maker. O que diferencia um do outro é onde o texto é colocado. Caso o texto apareça no Storyboard ou seja colocado na mesma linha do tempo com os clipes, ele é considerado um título. Se esse texto estiver na linha própria para as legendas, ou seja, se for um título sobreposto, ele é uma legenda.

Mas essa não é a única diferença. Os títulos têm coloração de fundo, enquanto as legendas não. Justamente por isso, as legendas podem sobrepor-se aos clipes sem alterar a duração do vídeo, enquanto os títulos fazem parte do tempo corrente do filme.

Inserindo títulos e legendas

Na barra da direita você encontra um item chamado “Editar Filme”, com uma opção de “Inserir títulos ou créditos”. Ao escolher essa opção, você será levado a outro menu com outras opções de inserção de títulos. Com exceção dos créditos, que têm animação e configuração própria, todas as outras opções de legenda somente posicionam o texto criado em algum lugar do timeline, no início do vídeo, antes ou depois do clipe selecionado ou durante o clipe selecionado.

Escolher colocar durante o clipe selecionado irá posicionar o texto na barra de legendas. As outras opções incluirão o texto na barra de clipes. Mas independente de onde forem colocados, a qualquer momento você pode alterar suas posições e barras na linha do tempo.

Inserindo Créditos

A única diferença entre títulos ou legendas e os créditos é a forma de escrita. Ao inserir um crédito, o texto será formatado diferente de um título ou legenda. De resto, o funcionamento é o mesmo, inclusive de configuração, que veremos a seguir.

Configuração dos Títulos e Legendas

A primeira coisa a se perceber ao configurar o título e/ou a legenda é que existem dois campos para a inclusão de textos. Tecnicamente, a superior é para o título e a inferior é para o subtítulo. Mas, no caso de legendas, vale tentar colocar o texto somente na parte inferior, talvez com um ou duas linhas vazias no início do texto.

Além disso, é possível configurar a fonte, cor e tamanho do texto, tal qual se faz em um editor de texto como o Word. O grande diferencial está justamente na configuração de animação. Aqui você pode escolher uma de diversas animações de entrada ou saída, como efeito de máquina de escrever ou de fade ou ainda de surgir de um lado e sair de outro. Vale a pena explorar o menu que traz muitas opções.

Posicionando as legendas

A grande questão das legendas é estar posicionada sobre o filme enquanto esse roda. Para tal, você deve colocar o texto criado na faixa apropriada para as legendas na linha do tempo. Uma vez lá, você pode alterar a posição e a duração da legenda. Clicando sobre a faixa da legenda escolhida, você pode arrastá-la até a posição desejada e depois você pode alterar sua duração clicando sobre os limites da caixa de texto.

No modo de linha do tempo, a duração de cada clipe ou da legenda é reconhecida pelo tamanho do bloco. Quanto maior for o bloco, mais longo ele será. Dessa forma, basta modificar o tamanho do bloco de texto para alterar a duração da legenda. Depois, é só testar no visualizador para ver se o texto está na posição adequada ou na duração desejada.

Para deixar o texto mais baixo na tela, você altera o conteúdo do texto clicando duas vezes sobre a legenda. Adicione algumas linhas vazias na caixa de edição de texto até deixá-lo onde você quer.

Conclusão

Pronto! Seguindo esses passos, você será capaz de incluir títulos, créditos e legendas em todos os seus vídeos editados no Windows Movie Maker. Depois basta exportar o vídeo e assistir aonde e quanto quiser. Vale lembrar que essas legendas colocadas assim são fixas e não podem ser alteradas depois de exportado o vídeo.

Achou fácil? Você já tinha colocado legendas usando o Movie maker? Conte-nos sua experiência e participe da discussão!

Windows Movie Maker: como adicionar uma música como trilha sonora

2009-08-09T18:51:00.000-07:00

Por Camila Porto de Camargo
segunda-feira, 29 de junho de 2009
Inserir áudio em seus vídeos é muito fácil usando o Movie Maker. Confira neste tutorial o passo a passo para soltar o som em suas produções

Quem se amarra em vídeo, certamente já deu o primeiro passo no ramo das edições com o Windows Movie Maker. O editor de vídeo que acompanha as versões do Windows é a porta de entrada para muitos aspirantes a editor, pois permite criar vários vídeos interessantes, mesmo com recursos escassos. Quem já se aventurou pelas praias do programa sabe que ele é fácil de usar, mas aqueles que nunca sequer abriram o editor podem acompanhar uma série de tutoriais aqui no Baixaki e aprender a usar a fera gratuita da Microsoft.

Hoje você vai aprender a inserir áudio em seus vídeos para dar um ar de super produção às suas edições e arrasar no YouTube, vídeos caseiros, para trabalhos do colégio ou faculdade ou, simplesmente, para acender o espírito de editor que há dentro de você. Neste tutorial a versão utilizada é a do Windows Vista, mas no XP, por exemplo, as ferramentas e métodos são praticamente idênticos.

Para começar a arrasar na trilha sonora, abra o Movie Maker e, para inserir as faixas de áudio você tem duas opções: importar ou arrastar.
Para usar o método importar, no lado superior esquerdo há uma área para importar arquivos. Vá até a opção “Áudio ou Música” e navegue pelas pastas do seu computador até encontrar a música que você deseja.

A opção arrastar também é simples. Abra a pasta que contém seus arquivos, escolha a música e arraste-a para a tela do Movie Maker. Pronto! Sua faixa já está disponível. Vale lembrar que em ambas as opções é possível inserir mais de um arquivo de cada vez, para isso, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando sobre os arquivos.

Após inserir todos os arquivos de áudio que deseja, é hora de colocá-los para tocar. Para isso, selecione um arquivo e arraste-o até a linha do tempo. Para quem não sabe, há duas formas de visualizar a produção do seu vídeo: storyboard e linha do tempo. Na primeira, é possível ver o vídeo em quadros, já na segunda você vê o filme em linha, ou seja, acompanha o espaço que cada arquivo de áudio ou vídeo ocupa ao longo da produção. Desta forma, o formato linha do tempo é o mais recomendado para quando se trabalha com vários arquivos e, essencialmente, com mais de uma faixa de áudio.

Depois de inserir a faixa, você pode recortá-la de acordo com o tamanho do seu vídeo. Isso é feito da mesma forma que os recortes em vídeo, desta maneira, vá até o final da faixa, clique sobre ela e arraste-a até o tamanho ideal.

Um ponto interessante na hora de inserir mais de uma faixa de áudio, é que você pode mesclá-las e, desta maneira, sobrepor uma música com a outra. Isso dá um efeito bem interessante e é indicado para quando uma faixa acaba e outra inicia, pois isso evita que haja mudança brusca no ritmo e harmonia do som.

Para mesclar as faixas, basta clicar sobre uma delas e arrastá-la em direção à música anterior ou posterior.

Assim como os arquivos de vídeo, suas músicas também podem receber efeitos, e no caso do Movie Maker, o Fade Out e Fade In. Os dois servem para dar um acabamento mais refinado na hora da transição de faixas. O fade Out ao ser aplicado, diminui progressivamente o volume da música, já o Fade In faz o contrário, ou seja, aumenta o volume gradativamente. Para adicionar qualquer um dos efeitos, clique sobre a música com o botão direito do mouse.

Depois de finalizado, agora é só dar os arremates finais na edição inserindo créditos, efeitos e tudo mais que o Movie Maker tem a oferecer. Confira a seguir o resultado final deste tutorial e assista a um vídeo feito e editado no Movie Maker, obviamente, quase sem nenhum recurso de vídeo, apenas dando ênfase à trilha e suas transições.

É isso aí usuário. Este foi mais um tutorial para dominar a arte da edição com um dos programas mais simples e intuitivos do mercado. Agora é só se dedicar e melhorar ainda mais a qualidade das suas apresentações. Fique ligado! Em breve, mais dicas cinematográficas.

Windows Movie Maker: efeito Fade In

2009-08-09T18:47:00.000-07:00

Por Ana Paula Sedrez de Souza
terça-feira, 9 de junho de 2009
Como aplicar o efeito Fade In em seus vídeos.

Entusiastas, profissionais ou iniciantes na arte de edição de vídeo, todos conhecem o Windows Movie Maker especialmente por ele ser um dos componentes instalados juntamente com o Windows. Também, de uma forma geral, ele é um programa de fácil utilização permitindo criar vídeos caseiros com uma série de recursos e efeitos mesmo para quem não tem experiência.

O layout oferecido pelo programa para a organização dos elementos para posterior montagem dos vídeos é composto por uma storyboard ou “linha do tempo”. Entre os elementos para criação de efeitos disponíveis no programa, temos o Fade In em duas versões: a partir do branco ou do preto.

Para que serve o Fade In

Este efeito costuma ser largamente utilizado para começar vídeos, para que a imagem não apareça simplesmente na tela vinda de lugar nenhum, suavizando este início com um fundo (no caso do Movie Maker pode ser preto ou branco) que gradativamente se torna a figura inicial ou a próxima no caso de transição entre cenas.

Outra utilização caracteriza a divisão de tempos ou quadros, como o fim de algo para um “novo início” ou o “despertar de um sonho”. Da mesma forma que o efeito se aplica a imagens, ele também altera o som, para que ele comece em um tom um pouco mais baixo e vá aumentando gradualmente.

Para entender melhor a utilidade deste efeito, concentre-se por alguns minutos e pense em como um filme costuma começar. Tente também mentalizar como é feita uma troca de imagens com relação a uma grande passagem de tempo ou quando uma história termina para que outra comece. Certamente, você notaria a diferença se o efeito não fosse aplicado.

Como inserir o efeito

Há mais de uma forma de isto ser feito e para que você possa escolher aquela que fique mais fácil ou mais apropriada, abaixo elas serão detalhadas.

Você pode escolher nas opções de “Editar”, “Efeitos”. Localize o Fade In e “clique e arraste” o efeito até a imagem na qual você deseja que ele seja inserido.

Outra forma é clicando com o botão direito do mouse sobre a imagem e selecionando a opção Fade In. Neste caso, será selecionado Fade In a partir do preto.

Ou, ainda, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem, selecione “Efeitos”.

Na lista que será exibida, localize o Fade In e clique no botão “Adicionar”.

Agora, você já sabe como utilizar este efeito que embora seja simples faz toda a diferença nos filmes. E aguarde que em breve serão publicadas novas dicas para você dar toques cada vez mais profissionais em seus filmes, utilizando o Windows Movie Maker.

Windows Movie Maker: dividindo e cortando cenas

2009-08-09T18:42:00.000-07:00

Por Eduardo Karasinski
segunda-feira, 15 de junho de 2009
Cortar cenas no Windows Movie Maker é mais fácil do que você imagina

Alguns vídeos que criamos ou até baixamos do YouTube às vezes trazem partes que não queremos. E, para conseguir cortar um trecho do vídeo, é necessário realizar uma pequena edição nele. Bem, para muitas pessoas, edição de vídeos pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas não é tão complicado como parece.

Diferente do que muitas pessoas pensam, o Windows Movie Maker (sim, o editor de vídeos que vem com o Windows XP e Vista) consegue fazer muitas coisas úteis, como cortes, realizar ajustes e inclusive eliminar trechos de vídeos. São passos extremamente simples e básicos, que não requerem o uso de nenhum programa de edição de vídeo complicado. Aqui nós vamos apresentar três formas diferentes de se cortar o trecho de um vídeo.

● ● ● ● ●

Para começar, basta arrastar o arquivo de seu vídeo para dentro do Windows Movie Maker.

Certifique-se de alterar o modo de edição de vídeo clicando em Storyboard e selecionando a opção Linha do Tempo.

Modo de corte nº1

(Esse é o modo mais comum de ser utilizado para realizar cortes no Windows Movie Maker.)

Agora que a visualização está como Linha do Tempo, arraste o seu vídeo para ela.

Para realizar o corte, basta reproduzir o vídeo da linha do tempo e clicar em Dividir. Assim, o vídeo será dividido em duas partes.

Digamos que você quer eliminar a parte que está antes da divisão. Basta clicar com o botão direito sobre ela e selecionar a opção Remover.

Se você quer eliminar uma parte para frente, basta repetir o mesmo processo. Reproduza até a parte desejada e clique em Dividir.

Depois, clique com o botão direito e selecione Remover.

Modo de corte nº2

Uma outra forma muito simples de realizar cortes é simplesmente arrastando a borda do vídeo para o lado. Por exemplo, se você quer cortar um pedaço do final, basta ir até o fim da linha do tempo e arrastar a borda para a esquerda:

Modo de corte nº3

Aqui você não precisará arrastar o vídeo para dentro da Linha do Tempo, afinal a edição ocorre diretamente na lista do programa. Reproduza o vídeo dando um duplo-clique sobre ele. Quando você quiser separar o vídeo em duas partes, pause-o e clique na opção Dividir.

Assim como na linha do tempo, o vídeo ficará dividido em duas partes. Agora basta arrastar para a Linha do Tempo apenas a parte que você deseja.

Se você cometeu um engano ao usar a opção Dividir, é possível juntar novamente as partes selecionando-as, clicando com o botão direito e escolhendo a opção Combinar.

Como foi possível perceber, o Windows Movie Maker é mais útil e simples do que parece, até mesmo oferecendo várias maneiras diferentes para executar uma função básica. Usar esse programa é uma boa maneira para aprender conceitos básicos de edição de vídeo e ainda "quebrar alguns galhos". Aproveite e confira em breve mais artigos sobre o programa. Até a próxima.

Windows Movie Maker: aplique efeitos em seus vídeos

2009-08-09T18:35:00.000-07:00

Por Eduardo Karasinski
segunda-feira, 22 de junho de 2009
Conheça a ampla variedade de efeitos que podem ser aplicados usando o Movie Maker

É normal que ao ver alguns vídeos cheios de efeitos você fique curioso para saber como aquilo foi feito, imaginando um processo totalmente complexo, complicado e cheio de passos por programas profissionais de edição de vídeo.

Mas, na verdade, o próprio Windows Movie Maker traz uma quantidade, ao menos considerável, de efeitos para você aplicar em seus vídeos. E os passos a serem seguidos não são nem um pouco complexos. Na verdade é surpreendente a facilidade com que se pode fazer isso. E você confere logo a seguir.

Visualize os efeitos

Se você quiser, é possível ver todos os efeitos expostos na tela em uma espécie de grade, sendo até mais fácil caso não os conheça. Para acessar essa função, clique no menu que diz Mídia Importada e selecione Efeitos.

Você poderá ver todos os efeitos listados na tela, com uma miniatura que tenta mostrar o que faz. E, se você der um duplo-clique no efeito, poderá pré-visualizar.

Conheça alguns efeitos

Para um editor de vídeo até um tanto quanto básico, o Windows Movie Maker traz uma grande quantidade de efeitos legais e que dão um toque especial em seu vídeo. Há alguns para movimentos, em que a tela vai se aproximando aos poucos do vídeo, outros mais visuais e vários que alteram a velocidade.

Aplique efeitos em seus vídeos

Para aplicar qualquer efeito em algum vídeo, primeiro é necessário que ele já esteja colocado na Linha do Tempo ou no Storyboard.

Depois, clique com o botão direito sobre uma das partes do vídeo e selecione a opção Efeitos. (É importante lembrar que o efeito será aplicado em toda a parte do vídeo.)

A lista de efeitos se divide em “Efeitos disponíveis” e “Efeitos exibidos”. Basta selecionar qualquer um dos efeitos na lista e clicar em Adicionar. É possível colocar até seis efeitos ao mesmo tempo em cada parte de vídeo. Assim, você pode fazer várias combinações possíveis para ter um efeito legal em seu vídeo.

Por exemplo, para que pareça um filme antigo, uma boa combinação é usar os efeitos “nitidez”, “idade do filme, antigo” e “escala de cinza”.

Você também pode adicionar várias vezes o mesmo efeito. Ou seja, escolhendo “Reduzir, Metade” várias vezes, o vídeo ficará com a velocidade cada vez mais lenta. Também há o caso de você querer aumentar muito a intensidade de um efeito que seja mais visual, como “Desfoque”.

É claro que é extremamente importante ter bom senso ao utilizar os efeitos em seus vídeos, caso contrário o resultado será extremamente desastroso (e, no mínimo, exagerado). Por isso, busque sempre combinações legais e que deem um toque especial para o vídeo. Até a próxima.

Windows Movie Maker: narrando seus vídeos

2009-08-09T18:33:00.001-07:00

Por Danilo Amoroso
sexta-feira, 10 de julho de 2009
É muito fácil adicionar narrações nos seus vídeos. Saiba como neste tutorial e deixe seus vídeos mais pessoais.

É ótimo criar vídeos com suas imagens acompanhadas de uma ótima trilha sonora. Em muitos casos, músicas falam melhor do que nós mesmos, mas nem sempre. Em outros casos, uma narração pode deixar seu vídeo mais impactante, divertido e pessoal. Muitos editores de vídeo oferecem este recurso, inclusive o Windows Movie Maker, e você vai aprender a usá-lo neste artigo, continuando essa série do Baixaki sobre o editor de vídeos do Windows.

Tudo que você precisa é de um microfone conectado ao PC. Com a sequência de imagens pronta, é hora de começar.

1 – a exibição deve estar no modo Linha do Tempo. Isso pode ser feito em Exibir-Linha do Tempo.

2 – nesta linha do tempo, clique no ponto do vídeo onde você deseja começar a narração ou então arraste o indicador de cor verde.

3 – vá a Ferramentas-Narrar Linha do Tempo ou então clique no botão Linha do Tempo para abrir um menu e escolher esta opção.

4 – clique em Mostrar opções caso esteja disponível. Você verá a indicação do tempo de narração capturada e do tempo disponível, além de duas opções interessantes para seu trabalho:

Limitar narração ao espaço livre disponível na faixa de Áudio/Música - marque esta opção para que o Movie Maker pare de gravar automaticamente quando atingir outra faixa de áudio na linha do tempo.

Alto-falantes sem som - (marque esta opção para impedir que qualquer áudio seja executado nos alto-falantes enquanto você grava sua narração. Isso ajuda a eliminar ecos ou áudios indesejados da narração. Recomenda-se usar fones de ouvido para que você ouça como tudo vai ficar mixado.

Por último, escolha o dispositivo de captura de áudio que deseja usar em Dispositivo de áudio. Essa opção está disponível para dispositivos analógicos, sendo que o dispositivo de áudio em geral terá o nome de placa de som instalada no computador.

5 – experimente falar no microfone, prestando atenção no indicador de volume. Mova o indicador até conseguir o volume ideal. Não deixe que o volume chegue à parte vermelha do indicador.

6 – clique em Iniciar Narração e então solte a voz! Acompanhe o vídeo no tocador à direita e clique em Parar Narração quando concluir.

7 – dê um nome para a narração e clique em Salvar. O Windows Movie Maker importa a narração para a coleção atual e a coloca na linha do tempo no ponto onde você começou a narrar.

Pronto! Seu vídeo está narrado e mais personalizado. Esperamos que você tenha gostado deste simples tutorial. Não deixe de acompanhar esta série sobre o Windows Movie Maker.

Gimp: Crie fumaça sem precisar de fogo!

2009-07-22T15:37:00.000-07:00

Por Luísa Barwinski
terça-feira, 18 de novembro de 2008
Faça fumaça em poucos passos, explorando as várias possibilidades que este programa oferece.

Bem vindo a mais um tutorial de GIMP! Desta vez, você aprenderá como fazer efeitos de fumaça em um dos editores de imagem mais utilizados. Vale lembrar que a versão utilizada neste tutorial é a 2.6.1. Portanto, certifique-se de que a sua versão é esta ou alguma próxima. Assim poderá encontrar as ferramentas com mais facilidade.

Vamos ao que interessa! Abra o The GIMP e mãos à obra!

1) Primeiro de tudo, crie um fundo preto com 800x600px.

2) Depois, crie uma nova camada e desenhe algumas bolinhas brancas grandes com o pincel. Apague metade das bolinhas formando meia lua e aplicar desfocagem gaussiana com 10px. Lembre-se de que todas as camadas de aqui em diante deverão ter fundo transparente.

3) Abra a opção Filtros, depois Distorções e por último, Deformação interativa. Selecione primeiro redemoinho anit-horário.

4) Pressione o botão esquerdo do mouse e faça ziguezagues rapidamente. Não clique em OK ainda. Clique em Mover e deixe a imagem semelhante a isto e aí sim, clique em OK.

5) Agora duplique a camada e como Shift + F e um clique, inverta a nova camada. Ajuste-a para não parecer apenas uma duplicação.

6) Aplique a desfocagem gaussiana nesta camada nova e em seguida combine-a com a de baixo. Depois, aplique novamente a desfocagem gaussiana.

7) No menu principal vá até Cores, em seguida clique em Curvas, no menu selecione Alfa e faça uma curva semelhante a esta:

8) Tecle F no teclado e contorne a imagem mantendo o botão esquerdo pressionado. Em seguida, clique como botão da direita e crie uma nova camada.

9) com a nova camada selecionada, clique em filtros, renderizar, nuvens, ruído sólido (Detalhe= 1 X e Y=4). Ajuste a opacidade desta camada para 20%.

10) Não remova a seleção e crie uma nova camada. Desta vez pinte-a com um tom médio de cinza.

11) Volte ao menu Filtros e selecione a opção Ruído, e depois Ruído HSV. Os números devem ser estes 3, 0, 0 e 35 – em ordem. Feito isso, continue nos filtros e selecione Realçar e depois em Aguçar. O valor de acuidade deve ser 85. Clique em Modo e mude para Dividir e em seguida reduza a opacidade desta camada para 40%. Aplique a desfocagem gaussiana novamente, com 5px.

12) Crie mais uma camada nova a partir da mesma seleção feita no passo 5. Desta vez, pinte-a com um tom de azul (#AFBEFF) e diminua a opacidade para 10% e coloque a camada no modo Cor.

13) Agora salve a sua fumaça e aplique-a em qualquer fotografia que preferir.

14) Se quiser transformar sua fumaça em fogo, clique em Filtros, Alfa para logo e selecione Incandescente.

Windows Movie Maker: narrando seus vídeos

2009-07-11T12:39:00.000-07:00

Por Danilo Amoroso
sexta-feira, 10 de julho de 2009
É muito fácil adicionar narrações nos seus vídeos. Saiba como neste tutorial e deixe seus vídeos mais pessoais.

Tudo que você precisa é de um microfone conectado ao PC. Com a sequência de imagens pronta, é hora de começar.

1 – a exibição deve estar no modo Linha do Tempo. Isso pode ser feito em Exibir-Linha do Tempo.

2 – nesta linha do tempo, clique no ponto do vídeo onde você deseja começar a narração ou então arraste o indicador de cor verde.

3 – vá em Ferramentas-Narrar Linha do Tempo ou então clique no botão Linha do Tempo para abrir um menu e escolher esta opção.

4 – clique em Mostrar opções caso esteja disponível. Você verá a indicação do tempo de narração capturada e do tempo disponível, além de duas opções interessantes para seu trabalho:

5 – experimente falar no microfone, prestando atenção no indicador de volume. Mova o indicador até conseguir o volume ideal. Não deixe que o volume chegue à parte vermelha do indicador.

6 – clique em Iniciar Narração e então solte a voz! Acompanhe o vídeo no tocador à direita e clique em Parar Narração quando concluir.

7 – dê um nome para a narração e clique em Salvar. O Windows Movie Maker importa a narração para a coleção atual e a coloca na linha do tempo no ponto onde você começou a narrar.

Pronto! Seu vídeo está narrado e mais personalizado. Esperamos que você tenha gostado deste simples tutorial. Não deixe de acompanhar esta série sobre o Windows Movie Maker.

Photoshop: criando 'planetas'

2009-07-11T12:08:00.000-07:00

Criar um planetinha como este no Photoshop é bem fácil. Saiba também como se "clonar" nas fotos.

Escolha uma foto de paisagem em que a largura seja, pelo menos, o dobro da altura. Você também pode usar uma imagem grande e cortar nesse formato.

O ideal é que a "crosta" do planeta fique no meio, ocupando cerca de um terço da altura da foto. Quanto mais reta estiver a linha do horizonte, melhor.

Agora você precisa deixar a imagem quadrada. Uma forma de fazer isso é entrando no menu Image / Image size. Desmarque o quadradinho [ ] Constrai Proportions e defina o tamanho para o seu planeta. A largura (Width) e a altura (Height) devem ser iguais.

A foto quadrada vai ficar assim, espremida.

O próximo passo é virar a foto de cabeça para baixo. Entre no menu Image / Rotate canvas e clique em 180º.

Virou?

Agora vamos "entortar" a foto, para que um lado se junte ao outro, dando o efeito circular. Entre no menu Filter / Distort / Polar Cordinates...

Pronto! Você já tem um planeta. Só que a parte central da "crosta" ficou para baixo. Vamos virá-lo. Entre no menu Image / Rotate canvas e clique em 180º.

Veja que beleza: um planeta para chamar de seu. Saiba também como se "clonar" nas fotos.
créditos para equipe ig:http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/photoshop-planetas_album.jhtm?abrefoto=1

Photoshop: aprenda como clonar pessoas

2009-07-10T16:33:00.000-07:00

Aprenda a criar clones de pessoas em uma mesma imagem usando efeitos simples do Photoshop. O procedimento é o mesmo tanto para usuários de Macintosh quanto de PC.

1 - O primeiro passo é fazer várias fotos de um mesmo ângulo e ambiente. Escolha o local, apoie a câmera em um lugar firme ou fixe com um tripé para evitar trepidação. Ative o temporizador da câmera para fazer retratos em poses diferentes. Quanto mais você interagir com o ambiente, mais divertido ficará o resultado final.

2 - Agora, abra todas as fotos no Adobe Photoshop CS3. Para isso, clique em File (Arquivo), e depois em Open (Abrir).

3 - Clique na pasta em que foram salvas as imagens. Selecione todos os arquivos, e clique em Open (Abrir).

4 - Com todos os arquivos abertos, escolha uma foto para ser a base da montagem.

5 - Para criar os clones, será necessário sobrepor todas as fotos em um arquivo só. Copie as demais imagens e cole no arquivo base. O Photoshop vai gerar um Layer (Camada) para cada foto. Para editar cada layer, clique em Window (Janela) e selecione uma imagem diferente da base. No nosso exemplo, selecionamos a IMG_6415.JPG como base e alternaremos para imagem IMG_6411.JPG.

6 - Selecione toda a imagem para copiá-la e colá-la sobre o arquivo base. Clique em Select (Selecionar), All (Tudo)

7 - Uma linha tracejada aparecerá contornando a imagem. Isso indica que a imagem foi selecionada. Para copiar, clique em Edit (Editar), Copy (Copiar).

8 - Volte novamente para a imagem base (no nosso caso, a IMG_6415.JPG). Para isso, clique novamente em Window (Janela) e selecione a sua imagem base.

9 - Com o fundo aberto (IMG_ 6415.JPG), cole a imagem que você copiou (IMG_6411.JPG), sobrepondo-as. Para isso, clique em Edit (Editar), Paste (Colar) .

10 - O Photoshop cria um Layer (Camada) automaticamente, e a imagem que você vê é a imagem copiada e não a imagem base. Isso acontece porque o Photoshop trabalha em camadas. Quando colamos uma imagem sobre a outra, elas se sobrepõem. Veja que existe um Background (Fundo) e o Layer 1.

11 - Repita o processo do Passo 6 ao 10 deste tutorial para cada foto diferente. Criaremos então um arquivo com diversas camadas. No nosso caso, como foram tiradas 5 fotos, o arquivo base deverá ficar com 5 camadas: uma de Background (Fundo) e 4 Layers (Camadas).

12 - Vamos começar a editar as imagens. Para isso, é preciso ocultar camadas e editá-las uma a uma. Na aba Layers (Camadas), você encontra um ícone em forma de olho ao lado de cada camada, que indica quando esta estará visível ou não. Oculte todas as camadas, exceto a número 1 .

13 - Clique no Layer 1 (ele ficará destacado em azul) para editá-lo. Agora, você deve apagar o fundo e manter apenas a pessoa que será clonada. Selecione a ferramenta Eraser Tool (Borracha), que está na barra de ferramentas lateral.

14 - No Photoshop, podemos definir a área de ação da ferramenta Eraser Tool (Borracha). Clique em Brush e selecione o tamanho 400 px com Hardness (Dureza) em 50%. Apague tudo, deixando apenas a pessoa. Se necessário, reduza ou aumente o tamanho do Brush (Pincel) ou o Hardness para ter mais precisão.

15 - Apague o fundo todo da imagem e deixe apenas a pessoa. O resultado ficará próximo disto .

16 - Agora, iremos fazer o mesmo processo na segunda camada. Acione o olho do Layer 2, para visualizá-lo e oculte o Layer 1. Depois, clique em Layer 2 para poder editá-lo. Repita o processo descrito nas etapas 14 e 15. Apague o fundo todo, deixando apenas a pessoa na imagem.

17 - Repita o processo em todos as camadas, exceto o Background (Fundo).

18 - Agora, iremos visualizar o resultado final. Para isso, habilite os ícones em forma de olho de todas as camadas. Fique de olho na ordem dos layers, para não cortar nenhum pedaço das imagens (por exemplo, o menino se preparando para descer no escorregador deve ser uma camada acima da foto do menino em pé no alto do brinquedo).

19 - Não se esqueça de salvar o seu trabalho, clicando em File (Arquivo), Save as (Salvar como).

Confira como ficou o trabalho final.

c'reditos para a equipe do ig: http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/clonagem-photoshop-20090709_album.jhtm?abrefoto=1

Photshop: suas fotos pegando fogo!

2009-07-10T16:25:00.000-07:00

Por Luísa Barwinski
segunda-feira, 6 de julho de 2009
Já pensou se no momento da foto você estivesse pegando fogo tal qual uma tocha humana? Então se prepare para temperaturas altíssimas neste tutorial de Photoshop!

Se você tem achado aquelas suas fotos do álbum de formatura um tanto frias e distantes, ou então as imagens não agradam mais como antes, é hora de mudar. Já pensou em atear fogo às fotografias? Calma, calma! Não precisa preparar uma bacia com álcool e alguns fósforos! Basta abrir o seu Photoshop e escolher alguma das fotos que possua um fundo branco sem sombras! Escolhida? Ok, vamos lá!

Lembramos que a versão do Photoshop utilizada neste tutorial é a CS4. Todos os recursos e ferramentas são encontrados em quaisquer outras versões do editor de imagens. Depois de ter escolhido qual será a foto a ter o efeito aplicado, é hora de colocar as mãos na massa e transformar uma simples imagem em uma foto de temperatura elevadíssima! Antes de tudo, aqui vão algumas exigências para que o efeito fique idêntico ao modelo final:

Fundo branco
Sem sombras
Cabelos claros e com diferentes tons podem dar mais leveza ao resultado final (não obrigatório)

Os cabelos claros podem deixar a foto mais leve por contrastarem melhor com o fundo; já os cabelos com várias tonalidades de uma mesma cor (por exemplo loiros com mexas de vários tons) podem fazer com que o volume dos cabelos seja destacado e também adicionam algum movimento à foto. Uma vez observados esses pontos é hora de começar! Contudo, para mostrar que os cabelos escuros também tem vez, usaremos uma modelo morena neste tutorial!

O primeiro passo consiste em abrir a foto no Photoshop e logo em seguida pressionar CTRL + U no teclado para acessar as configurações de Matiz e Saturação da imagem (Hue/Saturation). Lembre-se de que este tutorial trabalha com cores invertidas. Logo, se você quer que a sua foto fique bastante avermelhada no final, procure adicionar mais azuis claros. É importantíssimo que você mantenha marcada a checkbox “Colorize” no canto inferior direito da janela que irá se abrir.

Logo que você alterar o matiz desta foto, duplique-a utilizando o comando CTRL + J no seu teclado. Nesta camada duplicada, altere o modo para “Overlay”. Isso fará com que alguns dos tons se destaquem devido à sobreposição das camadas.

Agora, clique em “Filter” (Filtro) e vá até “Blur” (Desfoque). Clique na opção “Gaussian Blur” e utilize o valor 1.6 pixels para a quantidade de desfocagem na sua fotografia. Quando terminar, pressione CTRL + E para mesclá-las.

O próximo passo consiste em duplicar esta camada recém unificada. Selecione-a e clique novamente em “Filter”, em seguida em “Blur” e agora escolha a opção “Motion Blur” e insira os valores “90” e “55”, respectivamente. Lembre-se de colocar esta camada também no modo “Overlay” e mescle-a com a camada anterior pressionando CTRL + E.

O terceiro passo exige a criação de uma nova camada que deve ser preenchida com a cor branca. Portanto, vá até o canto inferior direito da janela de camadas e clique no botão para criar uma nova camada. Feito isso, pressione G no seu teclado e pinte esta camada de branco. Coloque o modo em “Overlay”, assim como foi feito outras vezes.

Crie uma nova camada, desta vez pinte-a de azul. Entretanto, não é qualquer azul. Pressione D no teclado para restaurar a cor padrão e clique sobre o quadrado preto. Altere os dois últimos zeros da sequência #000000 para #000099. O resultado é um tom de azul escuro. Agora, pressione G, novamente para ativar o balde de tinta e clique para pintar.

Em seguida, é hora de aplicar um efeito. Volte a acessar a opção “Filter”, porém agora vá até “Render” e selecione a opção “Clouds”. Feito isso, coloque o modo desta camada em “Overlay” assim como os outros. Por último, altere a opacidade para 57%.

Agora, crie mais uma camada e pinte-a de branco. Entretanto, para quebrar a supremacia do modo “Overlay”, este é o momento de utilizar o modo “Difference”. Isso fará com que as cores frias tornem-se quentes. Feito isso, vá até a imagem de base e duplique-a com o CTRL + J. Arraste essa nova camada para baixo da última camada branca criada e altere o modo dela para “Darken”.

Pronto! Agora você já tem a sua foto pegando fogo como você nunca viu antes. Este efeito, dependendo da saturação de azuis utilizada, pode se assemelhar aos negativos de fotografia colorida analógica, afinal, as cores originais estarão invertidas tal qual acontece nesses negativos.

E você? O que achou deste efeito? Conte para a gente no seu comentário! Qual seria a ocasião perfeita para aplicá-lo? Lembre-se, você pode adaptar os passos citados nesse tutorial de Photoshop para outros editores de imagem semelhantes como o GIMP e outros. As diferenças estarão basicamente na interface dos programas e na execução de algumas ferramentas.

Fique ligado para mais efeitos e tutoriais de Photoshop e até a próxima!

Photoshop: como usar e criar texturas

2009-06-13T07:45:00.000-07:00

Por Eduardo Karasinski
quarta-feira, 10 de junho de 2009
Como usar e fazer as suas próprias texturas no Photoshop.

O Photoshop é um editor extremamente poderoso justamente pela quantidade de recursos que ele oferece. Isso porque, em poucos passos, você consegue transformar totalmente o aspecto de uma imagem. Às vezes queremos um efeito bonito e não sabemos como fazê-lo. Tentamos todos os filtros do programa e nenhum parece se encaixar. É aí que você se lembra das texturas.

Usar texturas para criar desenhos no Photoshop pode ser uma ideia não só extremamente bonita, mas também é uma técnica bastante original. A partir de texturas é possível criar efeitos bonitos, realistas e com muita personalidade. Você consegue deixar a imagem mais "viva".

Nesse artigo você vai ver como usar as texturas, como criar a sua própria a partir de uma fotografia e alguns casos interessantes para empregar a técnica.

Usando as texturas do Photoshop

As texturas estão tão presentes em funções do programa quanto as cores. Isso significa que você as encontrará em vários locais do programa, geralmente com o nome Pattern.

- Usando com o Balde

Primeiramente, vamos mostrar como se usa as texturas através do Balde de Tinta. Para começar, selecione-o no menu do lado esquerdo da tela (1). No topo da tela, clique no menu e selecione a opção Pattern (2).

Você verá que há uma textura que é pré-selecionada. Clique na flecha para baixo para abrir o painel de texturas (3). Assim que se expandir o painel, você verá várias texturas e pode escolher uma a partir dali mesmo.

Entretanto, por padrão, o Photoshop não coloca todas as suas texturas diretamente no painel. Então caberá a você clicar em uma flecha para a direita (4) e escolher um dos grupos de texturas que estão logo abaixo de Replace Patterns (Artist Surfaces, Color Paper, Grayscale Paper etc.).

Quando você clicar em um dos grupos, aparecerá uma caixa de diálogo como a abaixo. Clique em Append para que as texturas desse grupo também apareçam no painel.

Caso queira, você pode fazer isso com todos os grupos para que seja possível visualizar todas as texturas do Photoshop de uma vez só:

Após selecionar uma das texturas da lista, utilizá-la é muito simples. Basta fazer o mesmo que as cores: dar um clique na tela. É claro que para que preencha toda a tela, você precisa aplicar em uma camada limpa ou lisa (com uma cor só).

- Textura em uma camada nas Opções de Mesclagem (Blending Options)

É possível fazer com que toda uma camada seja preenchida com qualquer textura. Você pode, por exemplo, fazer um texto com preenchimento de textura. Para isso, clique com o botão direito na camada que você quer aplicar textura e selecione Blending Options.

Agora que você está dentro das Opções de Mesclagem da camada, clique na opção Pattern Overlay. Ao ativá-la, uma textura padrão já será aplicada. Basta então escolher a de sua preferência e dar Ok.

- Utilizando um pincel com textura

Uma outra opção é utilizar um pincel do Photoshop com textura aplicada. Primeiramente, vamos abrir o painel de Brushes (pincéis). Vá a Window > Brushes (ou somente pressione F5).

Brushes." src="http://www.baixaki.com.br/imagens/materias/97494393/4827.jpg" alt="Vá a Window > Brushes.">

Agora, basta clicar em Texture para que a função seja ativada. Você também pode escolher a textura de sua preferência para o pincel. Mas é importante também prestar atenção no Modo (Mode), pois é ele que definirá como será o preenchimento feito pelo pincel.

Após definir a textura de sua preferência, basta escolher o pincel, a cor e sair desenhando.

Como criar uma textura a partir de uma fotografia

Que tal fazer a sua própria textura para o Photoshop? Bem, primeiramente, ative a função macro da sua câmera digital (aquela função simbolizada por uma flor) e saia tirando fotos por aí: de um monte de terra e pedra, da grama, de tecidos etc. Após fazer isso, abra a sua foto no Photoshop.

Vá ao menu Filter > Other e abra a função Offset.

Other > Offset." src="http://www.baixaki.com.br/imagens/materias/69303548/52208.jpg" alt="Vá ao menu Filter > Other > Offset.">

Agora, deixe o tamanho Horizontal e Vertical mais ou menos na metade do tamanho da imagem. Por exemplo: se a imagem tem 1024x768 pixels, você deverá colocar os valores 512 e 384. Certifique-se também de marcar a opção Wrap Around.

Agora, com a Clone Tool (Ferramenta de Clonagem), você deverá consertar a sua imagem, preenchendo os espaços brancos. Para isso, segure a tecla Alt e capture uma região semelhante aquela próxima à área branca.

Passe por todas as partes sem preenchimento até que conserte toda a imagem.

Agora, basta definir a sua imagem como uma nova textura. Para isso, vá a Edit > Define Pattern.

Dê um nome para a sua textura, pressione Ok e pronto. Agora a sua textura aparecerá no painel de seleção.

Como e quando usar as texturas do Photoshop

Muito bem, agora que você aprendeu como escolher e criar texturas, deve estar se perguntando: "Para que eu vou querer essas texturas?". Bem, uma sugestão é que você pode simplesmente criar um preenchimento usando texturas para criar um layout de fundo para o seu Blog, MySpace e/ou Twitter, por exemplo:

Outra sugestão é que você entenda realmente as texturas como uma nova técnica para o Photoshop, utilizando-a também com a sua razão principal. Ou seja, dando uma impressão de que a imagem tem uma textura mesmo. A partir de sobreposições de camada você pode conseguir efeitos realmente legais. Veja essa foto com textura sobreposta:

Tudo que você precisa fazer é criar uma camada branca por cima da foto e, usando o Balde de Tinta, preencher com uma textura de sua preferência (mostrado no início do artigo). Depois, mude o Modo da camada para Overlay, Soft Light, Hard Light etc. (o truque está em saber escolher o Modo mais adequado).

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Agora que você aprendeu essa técnica, uma boa ideia é sair criando texturas com as suas fotografias e experimentando combinações. O treino das técnicas é a melhor forma de aprender a utilizá-las. E não se esqueça de ficar sempre de olho no Baixaki para novas dicas. Até a próxima.

Audacity: Como editar com mais de uma faixa

2009-05-31T13:35:00.000-07:00

Por Pablo de Assis
sexta-feira, 22 de maio de 2009
Aprenda utilizar essa ferramenta de edição de áudio para editar com mais de uma faixa de som.

Uma das grandes vantagens do Audacity sobre outros editores de áudio é justamente a possibilidade de editar com inúmeras faixas diferentes. Essas faixas permitem criar efeitos de transição e sobreposição de sons essenciais para a criação de uma boa trilha.

Muitas vezes queremos colocar trilha sonora em uma narração que gravamos, ou narrar alguma trilha de áudio existente, ou mixar duas faixas de voz diferentes ou ainda fazer uma montagem de som com mais de uma trilha. Este tutorial vai ensinar como editar com múltiplas faixas para conseguir esses efeitos. Mas antes, é importante conhecer as ferramentas que serão utilizadas para isso.

Faixas de trabalho – A tela principal do Audacity, quando aberta, não traz nenhuma faixa de trabalho, mas é possível acrescentar quantas faixas você quiser, seja gravando um áudio novo, ou importando faixas existentes.

Clipes de Áudio – A faixa de trabalho é um espaço onde estará o áudio a ser trabalhado. Cada áudio independente, seja de uma gravação ou de uma música já existente ou algo já editado, é um clipe independente que funciona separado um do outro.

Ferramenta de Seleção – É a ferramenta que parece um cursor de texto, permite selecionar partes da faixa de áudio para editar.

Ferramenta de Envelope – Essa ferramenta abre o modo de edição de envelope, que edita o volume do áudio, permitindo fazer fades ou diminuir o volume de partes específicas da faixa de áudio.

Ferramenta de Deslizar – Com esta ferramenta você pode movimentar os clipes dentro de uma mesma faixa de áudio. Esta ferramenta será importante depois para sincronizar as diferentes faixas.

Ferramenta de Zoom – Esta é uma lente de aumento que permite você ver com mais detalhes as faixas de áudio.

Com essas ferramentas é possível fazer muita coisa e editar usando as diferentes faixas.

Importar Faixas

As faixas de trabalho vão surgir no momento em que forem chamadas. Quando gravamos alguma no Audacity, o programa cria uma nova faixa de áudio para ele. Mas esta não é a única forma que existe para trabalhar com áudio. A forma mais comum é importar novas faixas de áudio de arquivos de MP3, WAV ou outros formatos suportados.

Para importar, basta ir ao menu Arquivo > Importar > Áudio... ou simplesmente ao atalho do teclado Ctrl+Shft+I. Você escolhe o arquivo de áudio que quer inserir e o Audacity cria uma nova faixa de trabalho. Para cada novo arquivo de Áudio inserido, é criado uma nova faixa de trabalho. Cada trilha de áudio importado é um clipe novo em uma faixa nova.

Inserir nova Faixa

Além de importar arquivos de áudio e gravar novos sons para criar uma nova faixa de trabalho, pode-se inserir uma através do menu Faixas > Add New > Faixa de Áudio, ou através do atalho do teclado Ctrl+Shft+N. Esse comando cria uma faixa vazia no final de sua lista. Isso vai permitir que você possa levar algum clipe existente de alguma outra faixa para a nova.

Ainda é possível inserir uma faixa de áudio estéreo em Faixas > Add New > Faixa Estéreo. A diferença entre a faixa mono e a estéreo é: a estéreo vai separar o áudio em dois canais que serão reproduzidos um de cada lado; enquanto a faixa mono vai reproduzir o áudio completo nos dois canais.

Sincronizar Faixas

Agora que você já tem suas faixas de áudio para editar, o próximo passo é sincronizar os diferentes clipes um com os outros. Se você quer adicionar uma trilha sonora a uma narração gravada, ou quer fazer uma montagem entre vários arquivos de áudio, esses arquivos precisam estar sincronizados. Para tal, basta você selecionar a Ferramenta de Deslizar. Ao clicar sobre algum clipe com essa ferramenta selecionada, você pode movimentá-lo dentro de um mesmo clipe à vontade, sempre lembrando que dois clipes não podem ocupar o mesmo espaço na mesma faixa.

Uma outra ferramenta que pode ser usada para ajudar na sincronização dos clipes é a Ferramenta de Zoom. Com ela, você pode ver com mais detalhes onde iniciam os clipes e isso pode facilitar bastante na hora de deslizá-lo no momento que desejar. Vale lembrar que no topo da área de trabalho do Audacity você encontra uma marcação de tempo, ela pode ajudar a sincronizar as faixas de áudio.

Por padrão, ao movimentar um clipe, o Audacity irá alinhar a borda direita ou esquerda desse clipe à borda mais próxima de algum outro clipe em outra faixa. Isso facilitará bastante seu trabalho de alinhamento entre diferentes faixas.

Ajuste de Volume e Balanço

Uma das vantagens de se editar em diferentes faixas é a possibilidade de modificá-las independentemente. As modificações mais fáceis de serem feitas são as de volume e a de balanço (servem mais para as faixas estéreo).

No início de cada faixa existe uma caixa com essas opções. Movimentando com o mouse os seletores tanto para aumentar ou diminuir o volume para alterar o balanço entre direita e esquerda fará com que todos os clipes daquela faixa passem a se comportar com aquela configuração.

Dessa forma, você pode escolher, por exemplo, que uma determinada faixa sirva somente para determinados efeitos sonoros que não podem ser muito altos. Configurando o volume dessa faixa, além de nivelar o áudio de todos os clipes da faixa, qualquer novo clipe que você venha a inserir naquela faixa terá a mesma configuração de volume.

Edição de Áudio

Conhecendo agora as principais ferramentas e funções de edição em várias faixas, você pode finalmente começar a edição propriamente dita. A edição de áudio basicamente significa cortar sons desnecessários, ajustar volumes, adicionar efeitos e sincronizar diferentes clipes e faixas.

Eliminar sons desnecessários

Essa talvez seja a função mais simples e mais diversificada do Audacity. Para eliminar determinado som, basta você selecionar o trecho do áudio que quer apagar com a ferramenta de seleção e apertar a tecla Delete do teclado. Esse processo não deixará nenhum silêncio na parte onde se encontrava o áudio apagado. Caso você queira deixar aquela parte em silêncio para ser preenchida com algum áudio de alguma outra faixa, ao invés de deletar, você pode teclar Ctrl+L e simplesmente silenciar aquela seleção.

Uma outra forma é fazer o contrário: selecionar o áudio que você gostaria de manter e deletar todo o resto do clipe. Para tal, selecione com a Ferramenta de Seleção e depois clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Silenciar fora da seleção” na barra de ferramentas.

Ajustando Volumes com a Ferramenta de Envelope

A ferramenta de envelope permite alterar a amplitude ou volume do som de forma irregular, deixando algumas partes mais altas do que outras. Ela faz isso criando pontos no envelope que encerra o clipe. Esses pontos podem ser movimentados, deixando o espaço do envelope maior ou menor. Quanto maior for o espaço do envelope, maior o volume e quanto menor o envelope, menor o volume. Dessa forma, você pode criar diferentes efeitos de volume em diferentes pontos do clipe.

Para criar algum ponto de edição de envelope, basta clicar na linha azul com a Ferramenta de Envelope. Movimentando esse ponto, você altera o tamanho do envelope. Vale lembrar que a localização do ponto não altera a faixa em si, somente seu volume. Para remover um determinado ponto de edição do envelope, basta selecioná-lo e arrastá-lo para fora da faixa.

Conclusão

Seguindo essas instruções básicas você será capaz de editar seus projetos de áudio, utilizando o Audacity. Lembre-se que qualquer ação que você faça pode ser desfeita com o Ctrl+Z, então não tenha medo de experimentar e errar. Essas dicas foram úteis a você? Conte-nos sua experiência com edição com multiplas faixas de áudio no Audacity!

Photoshop: Como usar o Liquify

2009-05-30T16:06:00.001-07:00

Por Fabio Roberto Machado Jordão
sexta-feira, 29 de maio de 2009
Um Filtro pouco conhecido, mas que se usado da maneira correta pode resultar em obras primas. Confira os recursos deste filtro que é utilizado manualmente.

O Baixaki vem desvendando os mistérios de algumas ferramentas e filtros do Adobe Photoshop, mas claro que para poder abordar tudo é necessário falar de uma coisa de cada vez. Hoje iremos mostrar algumas aplicações e modos de utilizar o Liquify (filtro Dissolver no Photoshop em Português), um filtro manual que pode ajudar na modificação de elementos das imagens.

O Liquify é na verdade um filtro que permite que o usuário faça vários tipos de alterações, sendo que tudo é definido de acordo com o que você realizar com o mouse. Na maioria dos casos o Liquify é utilizado somente para aumentar partes do corpo ou encolher outras partes, porém hoje iremos mostrar várias utilidades desse filtro — em sua grande maioria, para criar imagens abstratas.

Opções de Ferramenta

Para poder utilizar o Liquify, primeiramente é necessário configurar a ferramenta que você irá utilizar. Utilize as opções para modificar o tamanho, a densidade, a pressão e o ritmo de cada ferramenta. As opções variam de acordo com o tipo de efeito que você deseja aplicar, sendo importantíssimo configurar o pincel antes de utilizá-lo.

Por exemplo: não aumente muito o tamanho do pincel para trabalhar com imagens de baixa resolução, pois certamente você não terá controle e precisão sobre as alterações que estiver realizando. Também não adianta aumentar o valor da pressão do pincel sendo que você deseja criar somente um efeito superficial.

Vamos lá

Abra alguma imagem para você começar a fazer seus testes com o Liquify. O filtro está acessível através do menu “Filters” (Filtro) na opção “Liquify” (Dissolver).

Em nosso exemplo utilizamos a imagem abaixo para realizar as experiências com o Liquify.

Ferramenta Deformação Progressiva

O primeiro item que o Liquify disponibiliza é a opção “Forward Warp Tool” (Ferramenta Deformação Progressiva), que serve justamente para empurrar alguma parte da imagem para outro local. Essa ferramenta é utilizada em diversas ocasiões e não há segredos em seu funcionamento. Apenas clique com o botão esquerdo do mouse sobre a parte que você deseja mover, e mantendo o botão pressionado, arraste o cursor para o local onde você deseja esticar aquela área. Confira os exemplos abaixo.

Ferramenta Reconstruir

A ferramenta mais interessante do Liquify, certamente, é a Reconstruir. Não importa o quanto você modifique a imagem, o quanto ela seja destorcida, espichada, encolhida, a Ferramenta Reconstruir consegue desfazer qualquer alteração que você tenha feito. E não pense que ela é uma ferramenta qualquer que apenas memoriza suas atividades num historio e depois restaura utilizando um “Ctrl + Z” automático.

Muito pelo contrário, a Ferramenta Reconstruir consegue compreender as alterações que você efetuou e aos poucos ela vai retroceder ao conteúdo original. Tudo que ela faz é baseado em um sistema muito inteligente do Adobe Photoshop, sendo que o usuário determina o modo como a ferramenta deve reconstruir a imagem original.

Ferramenta Girar em Sentido Horário

Apesar de parecer não ter utilidade, esta opção serve para você transformar retas em espirais. Há diversas ocasiões em que você pode utilizar a “Ferramenta Girar em Sentido Horário”, em muitos casos é possível criar ondas vistas de uma perspectiva superior, ou então, criar objetos que possuam o formato de redemoinho.

Ferramenta Enrugar

Esta opção serve para você diminuir o tamanho de tudo que está em determinada área com uma mesma proporção, tendo como foco o ponto central da seleção. Se você não sabe para que utilizar esta ferramenta, nós damos a dica: diminua o nariz, encolha os olhos, diminua a largura dos braços e muito mais.

Ferramenta Inchar

Ao contrário da opção “Enrugarr”, esta ferramenta aumenta os elementos de uma mesma, e do mesmo modo como a Ferramenta Enrugar, a proporção do efeito é a mesma, sendo que tudo aumenta a partir do ponto central. Quer saber algumas aplicações para a ferramenta? Simples, se você pensava num modo de aumentar o busto, a cintura, distorcer um objeto qualquer, ou outras atividades que precisem de algo que estique mantendo proporções, acaba de encontrar a ferramenta ideal.

Ferramenta Empurrar para a Esquerda

O próprio nome diz tudo, esta ferramenta serve para empurrar a área que você selecionar para a esquerda. Apesar de parecer simples, a ferramenta tem certa complexidade no uso.

Ferramenta Espelho

Mesmo quem entende muito de Photoshop fica na dúvida quando se questiona quanto a Ferramenta Espelho, porque ao contrário do que parece, ela não espelha como o esperado. Simplesmente, ela é uma ferramenta bem difícil de utilizar, porém ela tem sua utilidade. Abaixo você confere como utilizar esta ferramenta.

Para usar a ferramenta espelho, você deve clicar sobre a imagem que deseja utilizar e rotacionar o mouse. Ao rotacionar em sentido horário, a imagem terá seu tamanho reduzido, como se ela estivesse refletindo em um espelho convexo. Se você rotacionar no sentido contrário, a imagem será invertida de lado, como se fosse num espelho comum. O grande problema dessa ferramenta consiste na velocidade que você aplica ao rotacionar, pois é muito raro conseguir um bom resultado.

Ferramenta Turbulência

A Ferramenta Turbulência serve simplesmente para bagunçar a imagem. Ela realmente cria uma turbulência e deixa partes da imagem tremidas, parecendo com ondas.

Ferramenta Congelar Máscara

Com a Ferramenta Congelar Máscara é possível isolar elementos da imagem, para que ao utilizar outros efeitos no conteúdo da imagem, a parte congelada não seja afetada. Para quem procura utilizar esta ferramenta, vale frisar que ela tem uma tolerância, portanto, sempre selecione uma área maior do que aquela que você deseja proteger. Salienta-se ainda, que para imagens muito grandes, a Ferramenta Zoom pode auxiliar na hora de congelar a máscara.

Note que após congelar a máscara, as partes protegidas pela seleção não sofrem influência de outras ferramentas.

Ferramenta Descongelar Máscara

Nem sempre é possível selecionar toda a área que será congelado com precisão, por isso o Liquify traz a Ferramenta Descongelar Máscara para ajudar você a aperfeiçoar as bordas das seleções.

Ferramenta Mão

Esta ferramenta não é utilizada com frequência, porque ela serve para mover a imagem, contudo, a maioria dos usuários não edita imagens de qualidade muita alta, fator pelo qual também não utilizam Zoom, o que acarreta numa quase inutilidade da Ferramenta Mão.

Ferramenta Zoom

Sem dúvida alguma esta ferramenta é essencial para que o Liquify funcione com maior precisão. Em imagens de alta resolução, principalmente, esta ferramenta tem um papel crucial, pois ela permite que a imagem seja alterada em seus mínimos detalhes. Ao utilizar a Ferramenta Zoom é possível fazer coisas e efeitos surpreendentes, porque você consegue modificar as bordas e o conteúdo de cada elemento detalhadamente.

Acima está o resultado de algumas alterações realizadas na nossa imagem. Claro que estes exemplos foram básicos, mas são fundamentais para que você possa aprender a aplicar o Liquify em outras imagens. Boa sorte em sua jornada com o Photoshop e até uma próxima!

Audacity: como passar o filtro de redução de ruído

2009-05-23T18:11:00.000-07:00

Por Pablo de Assis
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Aprenda de maneira simples como remover ruídos indesejados nos seus arquivos de áudio usando o Audacity.

Uma das coisas mais irritantes na hora de gravar algo usando o Audacity é o fato de termos ruídos de fundo nos arquivos de áudio. Esses ruídos podem vir do som ambiente, do ar condicionado, do vento que passa pelo microfone ou até mesmo de ruídos do próprio computador. A grande vantagem do Audacity é que ele possui um filtro de redução de ruído que funciona muito bem e é muito fácil de usar.

A primeira coisa que se deve prestar atenção antes mesmo de começar a gravar é que muitas vezes é inevitável gravar os ruídos de fundo do ambiente onde estamos, por mais silencioso que ele seja. Como dificilmente iremos gravar em um estúdio profissional com acústica perfeita, teremos às vezes um pequeno zumbido ou ruído que pode ser visível nos momentos de “silêncio”.

A faixa de som que está no projeto do Audacity vai mostrar as curvas de som, com seus picos e vales. Quando fazemos silêncio, o ideal é que o programa não capte nada e forme uma linha reta. O ruído de fundo pode ser visível como pequenas curvas que fazem essa linha ficar irregular. O papel do redutor de ruídos é justamente remover esse barulho.

Por isso aconselha-se que ao iniciar uma gravação, deixe alguns segundos de silêncio para poder gravar os ruídos de fundo. Isso pode ser feito também no final da gravação. Isso vai ser extremamente importante para que o filtro funcione corretamente.

O processo de remoção de ruídos ocorre em dois passos. No primeiro, você pega o “perfil do ruído” e no segundo, você efetivamente remove o ruído do áudio.

Primeiro passo – Perfil de Ruído

O filtro de redução de ruído encontra-se no menu “Efeitos”, com o nome de “Remover Ruído”. Ao clicar ali, você abre o controlador do filtro. O primeiro passo é “Perceber o perfil de ruído”. O que este botão faz é ouvir o que você considera como ruído. Por isso é importante deixar aqueles segundos de silêncio ou no início ou ao final de sua gravação.

Selecione essa parte que você considera ruído, vá até o controlador do filtro e clique em “Perceber o perfil de ruído”. Agora, o que ele fez foi guardar esse trecho selecionado. O próximo passo é selecionar a parte do som que você deseja limpar. Geralmente, passa-se o filtro em toda a faixa de áudio. Mas, pode ser que você só queira remover aquele som em alguma parte específica e para tal, basta selecionar somente essa parte. Se você quiser remover o ruído da faixa toda, clique no botão da faixa na lateral esquerda da tela.

Segundo Passo – Removendo o Ruído

Depois de selecionar a parte do áudio ou todo ele para limpar, seu próximo passo é configurar o filtro propriamente dito. Em versões mais antigas do Audacity, esse comando se encontra no mesmo controlador do filtro, porém ele é só uma barra com as opções de Menos (less) ou Mais (more), ou seja, você pode escolher se vai remover menos ou mais som. Se este for o seu caso, o aconselhado é remover menos, pois se você remover mais é possível que o filtro tire também a qualidade do seu áudio.

Se você tem uma versão mais recente, você encontra mais opções no filtro, que são:

Redução de ruído (dB): Esta é a quantidade de redução de ruído aplicada. Valores menores geralmente funcionam melhor. Se você deixar este valor muito alto, o áudio que você quer manter pode ser afetado também. Geralmente é melhor reduzir o som de fundo do que tentar removê-lo completamente.

Suavização de frequência (Hz): Quanto maior for este valor, mais o filtro vai considerar diferentes frequências como sendo “as mesmas”. Se seu ruído é uma frequência única, como um zumbido ou um apito agudo, este valor deve ser deixado baixo. Se seu ruído parece mais a um chiado, então um valor maior pode ser melhor.

Tempo de ataque/caída (segs.): Este é quão rápido o redutor de ruído reage. Use valores altos se o som de fundo é constante, como o barulho de um ar condicionado. Use valores menores se ele varia rapidamente, como o barulho de um ventilador.

Enquanto você ajusta esses valores ou após ajustá-los, você pode testar o resultado, apertando o botão “Testar”. Nesse teste, o ideal é você ouvir menos ruído possível. Teste os valores à vontade até encontrar uma combinação que lhe agrade. Quando terminar os ajustes, clique em “Ok”.

Oops. Eu errei...

Caso você tenha colocado alguma configuração que não lhe agradou ou caso o filtro tenha removido mais sons além do ruído de fundo, você pode simplesmente teclar “Ctrl+Z” para desfazer o processo e recomeçar. Lembre-se que sempre que você iniciar o Audacity você deve reconhecer o perfil do ruído para remover. E sempre que você quiser trocar o perfil ou encontrar um trecho onde o ruído seja mais claro, você pode, repetindo o primeiro passo. O último perfil de ruído percebido será o perfil usado pelo filtro.

Removendo Cliques

Outro tipo comum de ruído são os cliques. Eles podem acontecer por diversos motivos, mas geralmente são pequenos ruídos captados do próprio computador. Para removê-los, o processo é mais simples do que o de remoção de ruídos, até mesmo porque os cliques são mais simples também.

No mesmo menu “Efeitos”, você encontra a opção “Remover cliques...”. Selecione e ajuste as opções existentes de limiar (quanto menor, mais sensível) e de tamanho máximo de pico (quanto maior, mais sensível). Se quiser, você pode testar a configuração antes de aplicá-la. E caso erre, também pode desfazer com “Ctrl+Z”.

Finalizando

Esses são os passos para remover ruídos de fundo no Audacity. Tome cuidado, pois muitas vezes o programa não sabe diferenciar o que é ruído e o que é som. Essa diferenciação deve ser sua. Essas dicas foram úteis? Comente e conte-nos sua experiência!

AUDACITY: Como editar com mais de uma faixa

2009-05-23T17:45:00.000-07:00

Por Pablo de Assis
sexta-feira, 22 de maio de 2009
Aprenda utilizar essa ferramenta de edição de áudio para editar com mais de uma faixa de som.

Muitas vezes queremos colocar trilha sonora em uma narração que gravamos, ou narrar alguma trilha de audio existente, ou mixar duas faixas de voz diferentes ou ainda fazer uma montagem de som com mais de uma trilha. Este tutorial vai ensinar como editar com múltiplas faixas para conseguir esses efeitos. Mas antes, é importante conhecer as ferramentas que serão utilizadas para isso.

Clipes de Audio – A faixa de trabalho é um espaço onde estará o áudio a ser trabalhado. Cada áudio independente, seja de uma gravação ou de uma música já existente ou algo já editado, é um clipe independente que funciona separado um do outro.

Ferramenta de Seleção – É a ferramenta que parece um cursor de texto, permite selecionar partes da faixa de áudio para editar.

Ferramenta de Deslizar – Com esta ferramenta você pode movimentar os clipes dentro de uma mesma faixa de áudio. Esta ferramenta será importante depois para sincronizar as diferentes faixas.

Ferramenta de Zoom – Esta é uma lente de aumento que permite você ver com mais detalhes as faixas de áudio.

Com essas ferramentas é possível fazer muita coisa e editar usando as diferentes faixas.

Importar Faixas

Inserir nova Faixa

Sincronizar Faixas

Ajuste de Volume e Balanço

Edição de Áudio

Eliminar sons desnecessários

Ajustando Volumes com a Ferramenta de Envelope

Conclusão

GIMP: Saiba como usar a Ferramenta Laço e facilite suas edições de imagem

2009-05-18T11:54:00.001-07:00

Por Luísa Barwinski
terça-feira, 12 de maio de 2009
Descubra como esta ferramenta versátil pode tornar seu dia-a-dia no GIMP muito mais prático e sem complicações!

Fazer seleções é algo essencial para se editar imagens. Seja no GIMP ou em qualquer outro software de edição, a Ferramenta Laço é indispensável para aquelas situações em que se faz necessário marcar uma área irregular ou até mesmo destacar algum detalhe de uma foto ou desenho. Contudo, este recurso, no GIMP, é mostrado no estilo “dois em um”. Isto porque o ícone para ativar a ferramenta é um só, porém conforme você clica ou arrasta, ele se torna algo como o “Laço Poligonal” do Photoshop (se clicar em pontos separados) ou apenas seleção à mão livre (se clicar arrastando o cursor).

Neste tutorial você ficará sabendo como usar esta ferramenta e qual são as situações mais adequadas para cada modo em que ele pode ser colocado. Portanto, se ainda não o fez, abra o seu GIMP para começar a descobrir o melhor modo de usar a tão famosa “Ferramenta de Seleção Livre” ou simplesmente, o “Laço”.

Conhecendo melhor a ferramenta

A Ferramenta de Seleção Livre é um recurso extremamente útil para qualquer usuário que deseje fazer mudanças e edições em geral nas suas imagens. É um recurso que atende muito bem às exigências de quem precisa selecionar uma área irregular ou traçar o contorno de alguma forma contida na imagem. Diferente das outras ferramentas de seleção, esta não trabalha com sistemas de cores nem formas geométricas predefinidas.

O funcionamento da seleção por Laço só depende do traçado que você delimitar na imagem. Observe a imagem ao lado.

Modos de seleção

Assim como a Varinha Mágica, a ferramenta Laço também é um recurso que possui modos de seleção como “Adição”, “Subtração”, “Substituição” e “Intersecção”. Todas elas funcionam exatamente da mesma maneira nas duas ferramentas.
Substituição

É o modo padrão. Fica selecionado automaticamente toda vez que você troca de uma ferramenta qualquer do painel para esta.

Adição

Substitui a necessidade de pressionar SHIFT toda vez que for necessário selecionar mais de uma região específica.

Subtração

Substitui a necessidade de pressionar CTRL toda vez que for necessário excluir regiões de uma seleção.

Intersecção

Seleciona a área em comum entre duas seleções anteriores.

Efeitos de seleção

Neste ponto, a ferramenta Laço diverge da Varinha Mágica. Enquanto uma possui vários efeitos e configurações, esta não passa de duas checkboxes para a suavização das bordas quando houver a necessidade de apagar alguma região da imagem.

Suavizar

Já vem pré-selecionada e procura diminuir o serrilhado dos pixels quando uma área é excluída.

Enevoar bordas

Funciona da mesma maneira que o “Suavizar”, porém este efeito é um pouco mais forte e pode ser configurado de acordo com as suas necessidades.

Bem, agora que você já conheceu melhor esta ferramenta, use-a para fazer seleções que exijam uma maior precisão nos traços e até mesmo aplique efeitos, cores e gradientes apenas nas regiões selecionadas! E você? Conhece alguma outra utilidade para a Ferramenta de Seleção Livre? Conte para a gente no seu comentário!

Fique ligado para mais tutoriais e dicas do GIMP! Até a próxima!

GIMP: Ferramenta Tesoura

2009-05-17T05:55:00.001-07:00

Por Fabio Roberto Machado Jordão
sexta-feira, 15 de maio de 2009
Ela vai te ajudar a isolar elementos e a retirar partes indesejadas das imagens. Conheça um pouco sobre esta ferramenta.

Como você já deve ter notado, aos poucos o Baixaki tem postado vários artigos para que você saiba como utilizar detalhadamente cada ferramenta do GIMP. Hoje iremos ensinar um pouco sobre a “Ferramenta Tesoura”, muito útil em vários casos, mas poucos sabem como utilizá-la corretamente.

Características da Ferramenta Tesoura

Há quatro modos de utilização da Ferramenta Tesoura. Esses modos são exatamente iguais aos que outras ferramentas de seleção apresentam. Confira abaixo para que serve cada modo e como utilizá-los.

Substituir: Esse é o modo comum de utilização dessa ferramenta. Ao utilizar o modo “Substituir” você automaticamente irá ignorar qualquer outra seleção que esteja feita, criando uma única seleção.

Adicionar: Imagine que você estava utilizando a “Ferramenta de seleção retangular”, porém, determinado objeto possui bordas imperfeitas que precisam ser selecionadas com a Ferramenta Tesoura. Para não perder a seleção que já está feita, clique neste botão para que as duas seleções sejam adicionadas. Veja a imagem abaixo que exemplifica este modo.

Subtrair: Esse modo tem o funcionamento contrário ao do “Adicionar”. Para que você possa remover determinada parte de uma seleção feita com a “Ferramenta de seleção retangular”, clique neste modo. Abaixo há um exemplo de como funciona este modo.

Intersecção: O último modo de utilização serve para selecionar apenas as partes semelhantes em duas seleções. Novamente peguemos como exemplo a “Ferramenta de seleção retangular”, agora você seleciona com a “Ferramenta Tesoura” algo que faça parte da primeira seleção realizada. Se houver um elemento, ou uma parte entre as seleções que seja igual, ela ficará selecionada, do contrário, as duas serão canceladas. Repare no exemplo abaixo.

Recursos da Ferramenta Tesoura

Esta ferramenta possui três recursos que podem aperfeiçoar o recorte da seleção que você deseja fazer. Confira o que cada recurso faz.

Suavizar: Marque esta caixa para que a ferramenta utilize bordas suaves, de modo que ela se adapte melhor a objetos com muitas curvas e detalhes.

Enevoar bordas: Caso você deseje que o objeto seja selecionado com uma borda com cores que vão desbotando, clique sobre esta caixa. O objeto será selecionado normalmente, mas após copiar a seleção e colá-la, você verá que a borda não está igual ao que você selecionou.

Exibir borda interativa: Ao marcar esta caixa fica muito mais fácil adaptar os pontos da seleção a borda do objeto.

Recortando

A tesoura é uma das poucas ferramentas inteligentes no GIMP, mas definitivamente ela tem suas aplicações e facilita muito o trabalho de quem utiliza o programa diariamente. Evidentemente, há várias ferramentas que podem substituir a Tesoura, porém, ela é única em alguns aspectos. Sem mais delongas, vamos a um exemplo básico.

Primeiramente clique sobre a Ferramenta Tesoura, ou aperta a tecla “I” em seu teclado para acessá-la. Agora vamos ao procedimento.

1) Veja nossa imagem abaixo. Você provavelmente terá alguma imagem guardada em que possa testar a Ferramenta Tesoura. Em nosso exemplo, vamos utilizar a ferramenta para selecionar o carro da imagem.

2) Utilize a Ferramenta Zoom e aproxime bem perto da região onde você irá recortar.

3) Marque as três caixas de recurso da Ferramenta Tesoura.

4) Clique na borda do objeto que você deseja selecionar.

5) No exemplo visto acima, a Ferramenta Tesoura não selecionou exatamente como queríamos, por isso é possível editar a borda. Apenas clique sobre o ponto ou linha que não ficou exatamente junto à borda e arraste essa parte para perto dos outros ponto. Após corrigir estes pequenos problemas continue selecionando a imagem normalmente.

6) Continue clicando sobre toda a borda do objeto. Após selecionar todo o objeto, aperte a tecla Enter.

7) Pronto, agora basta você copiar (utilizando o atalho Ctrl + C) ou recortar (usando o atalho Ctrl + V) para usar esta seleção em outro lugar. E claro, se você quiser basta pressionar a tecla Delete para excluí-la.

Aplicação

Você deve estar imaginando agora, de que esta ferramenta é útil, sendo que ela apenas cria uma seleção do objeto. Repare que há tantas funções em que esta ferramenta pode ser utilizada, que vai depender muito do projeto que você esteja realizando. Em nosso caso, optamos por criar uma montagem.

Após selecionar o carro da imagem, foi colada a seleção no mesmo projeto, contudo, arrastamos o objeto para a parte azul da imagem e diminuímos a opacidade da camada. Por fim adicionamos uma frase, como se fosse uma espécie de propaganda. Confira abaixo o resultado do nosso projeto demonstrativo.

Legenda: O carro que foi recortado com a Ferramenta Tesoura encontra-se no banner acima, que poderia ser utilizado como uma propaganda.

Agora é com você, utilize a ferramenta Tesoura a vontade e deixe seus projetos ainda mais bonitos. Boa sorte e boa utilização deste maravilhoso editor de imagens!

Nero: Crie menus profissionais para seus filmes

2009-05-11T05:10:00.000-07:00

Por Camila Porto de Camargo
quarta-feira, 6 de maio de 2009
Você pode ir além da gravação com o Nero. Aprenda criar menus profissionais para seus vídeos.

Quem costuma baixar vídeos da internet ou criar os famosos vídeos caseiros de formatura, batizado, casamento da prima encalhada ou qualquer acontecimento, pode usar o Nero para dar um visual profissional às filmagens. Todos sabem que a maioria dos vídeos baixados, não possuem o menu inicial, nem a janela de capítulos, como os menus encontrados em DVDs originais. Contudo, as coisas podem ser diferentes se você usar seu Nero 9 e a ferramenta Nero Vision.

A mais nova versão do famoso gravador de discos está repleta de funcionalidades para você caprichar em seus vídeos e deixar o amadorismo passar bem longe da sua tela. Para conseguir esta façanha, hoje você vai aprender a criar menus e tela de capítulos para todo e qualquer vídeo que você possua em sua máquina.

Manda fogo!

Para começar a criar seus menus, em primeiro lugar, você precisa instalar o Nero 9 – a versão utilizada neste tutorial. Caso você encontre alguma dificuldade neste processo, pode consultar o artigo “Como instalar o Nero” e ter ajuda de profissionais. Depois de instalado, é hora de começar o processo.

Primeira etapa

Para começar, abra o Nero Start Smart e vá até o símbolo do aplicativo no canto inferior esquerdo e abra o Nero Vision. Se preferir, vá até o fim da página e acompanhe o passo a passo através de um vídeo.

Agora, vá até “Criar DVD/DVD-Video”.

Uma janela será aberta e você precisa inserir o vídeo que você irá criar o menu. Há várias opções de inserção do arquivo, sendo assim, escolha a sua em “Importar” e siga adiante.

Criar capítulos

Os capítulos são os responsáveis por criar “atalhos” no seu filme, pois a partir deles é possível iniciar o filme de qualquer lugar, ou seja, a partir de uma cena específica. Desta forma, assim que o upload do vídeo terminar, clique sobre ele e vá até a opção “Capítulos”.

Com esta ferramenta, obviamente, serão criados os capítulos do seu vídeo. Há duas opções de criação: a manual e automática. Com a manual, é possível definir onde serão criados os capítulos do seu longa, já na automática, o Nero divide o arquivo em partes iguais e cria os capítulos para você. Confira na imagem a criação de capítulos de forma automática, onde cada seta azul corresponde a uma divisão de capítulo.

Dê uma de Spielberg

Depois de criar os capítulos, é possível editar seu vídeo e deixá-lo ainda mais profissional. É claro que o Nero Vision oferece recursos limitados de edição, porém é possível brincar de editor famoso e até se imaginar na pele do Spielberg – quem sabe?.

Clique na imagem para ampliar

Nesta janela, semelhante à maioria dos editores mais comuns, é possível inserir desde filtros de cores, legendas e transições até melhorar a qualidade da sua imagem. Nesta hora, vale perder um tempinho para corrigir detalhes ou inserir efeitos interessantes.

Repare que há quatro abas sobre a janela da direita. Nestas abas você encontra várias opções de ferramentas de edição para o seu vídeo. Todos os efeitos escolhidos por você para fazer parte do vídeo, são inseridos na timeline, desta forma é possível fazer diversas alterações.

Timeline

Agora, vá até “Criar DVD/DVD-Video”.

Uma janela será aberta e você precisa inserir o vídeo que você irá criar o menu. Há várias opções de inserção do arquivo, sendo assim, escolha a sua em “Importar” e siga adiante.

Clique na imagem para ampliar

Timeline

Criando o menu

Agora que você editou seu vídeo e criou os capítulos, só falta construir o menu de exibição, ou seja, o menu que será exibido assim que o DVD começar a rodar e que, consequentemente, dará o ar de profissionalismo ao seu vídeo.

Para começar, escolha como será seu menu, 2D ou 3D e se você deseja um menu único ou se prefere o menu inicial e uma tela para os capítulos. Tudo isso pode ser feito através das abas “Modelos” e “Personalizar”. Na primeira, você escolhe o formato de menu (2D ou 3D) e na segunda pode editar tudo.

Clique na imagem para apliar

Clique e mude

Agora que você definiu o formato dos menus, é hora de modificar tudo de acordo com seu gosto. Para fazer as alterações no nome do filme e capítulos, basta clicar sobre as palavras e editar o texto, sombreamento e muito mais.

Clique na imagem para ampliar

O interessante é que você pode alterar praticamente tudo no menu, pois pode mudar a imagem de fundo ou inserir um vídeo, alterar o padrão de cores, os tipos de botões e inserir áudio.

Capítulos

O menu de capítulos pode ser editado da mesma forma que o inicial, entretanto há mais opções de botões. Vale lembrar que se você escolher um modelo 2D, pode usar somente ele, ou seja, não é possível usar um 2D para o menu inicial e um 3D para o de capítulos.

Clique na imagem para ampliar

O mais legal do Nero é que ele é totalmente em português, desta maneira é muito mais fácil encontrar as funções e ferramentas.

Pré-visualização

Na última janela (Pré-visualização) é possível conferir como os menus ficarão na sua televisão. Repare que há até um mini controle remoto, com o qual você pode clicar sobre os menus, como se fosse o controle da sua televisão.

Confira no vídeo abaixo como ficou nosso menu em 2D:

E o 3D também:

Queima ele!

Depois de todo esse sofrimento, mas que é muito prazeroso, é hora de gravar seu disco. Portanto, clique em “Avançar” para iniciar o processo de gravação. Se você já usou o Nero já sabe como fazer. Porém, se você nunca gravou um disco com o gravador, vai encontrar facilmente as ferramentas que precisa. Caso precise de ajuda, consulte o artigo “Como Usar Nero 9”. Pronto caro usuário! Agora, basta aguardar a gravação ser concluída e se divertir com seus vídeos caseiros, mas com cara e produção de profissional.

Confira no vídeo abaixo o passo a passo deste tutorial e fique fera no quesito criação de menus para seus DVDs.

Se você gostou deste artigo, não deixe de enviar seu comentário, mas se você quer dar sugestões sobre outras formas de fazer menus para DVDs, sinta-se a vontade de dê sua opinião.

Photoshop: Recuperando memórias — como restaurar fotos antigas e prejudicadas

2009-04-30T05:59:00.000-07:00

Por Eduardo Karasinski
terça-feira, 28 de abril de 2009
Recuperando memórias: como restaurar fotos antigas e prejudicadas usando o Photoshop

Depois das câmeras digitais, a preocupação com fotos impressas, que eram guardadas gentilmente em álbuns para que não estragassem terminou. Agora as fotos não correm mais o risco de serem amassadas ou terem "o efeito do tempo", ficando amareladas, manchadas e cheias de riscos.

Mas, às vezes, encontramos aquela foto no fundo da gaveta, que "fugiu" de todas as outras e acabou estragando. Perdê-la seria uma pena. Mas ficar com ela toda estragada também não é uma boa coisa. Então, que tal restaurá-la? No Photoshop isso é muito fácil (mas requer um pouco de trabalho e paciência).

• • • • • • • • • • • • • •

Para começar, abra a sua foto "estragada" no Adobe Photoshop.

Neste tutorial nós vamos usar principalmente a Ferramenta de Clonagem. Selecione -a no Painel de Ferramentas.

No topo da tela, clique flechinha ao lado do tamanho do Brush e diminua o Hardness do pincel. Deixe entre 20% e 60% no máximo. Assim, a ponta ficará suave.

Com a Ferramenta de Clonagem, segure Alt e clique em um local de referência para o que você vai arrumar. Depois comece a passar por cima da área riscada.

Exemplo: como estamos arrumando a mala, pegamos como referência uma área igual a que estávamos arrumando.

Vá clicando e arrumando os riscos. Caso seja necessário, capture várias vezes áreas "limpas" (segurando Alt e clicando) para usar como referência para cobrir os riscos.

Basta ir clicando várias vezes, com calma, até arrumar toda a mala.

No caso deste chão a tarefa fica um pouco mais fácil, já que dificilmente se vêem grandes imperfeições nele (mesmo os riscos se misturam ao chão). Mas apague onde estiver mais evidente, ainda capturando a região semelhante e passando o pincel sobre o risco.

Os trilhos de trem aqui requerem mais calma e cuidado, pois há uma perspectiva específica.

Nas árvores e plantas temos o mesmo caso do chão. A diferença é que os riscos são visíveis. Mas, tirá-los é uma tarefa muito fácil.

Os riscos e manchas pretas funcionam como os riscos brancos, podendo ser removidos da mesma maneira.

Mas cuidado para não confundir com as sombras. Isso pode estragar a foto.

Com as pessoas é necessário ser um pouco mais delicado, para não borrar ou tirar a naturalidade.

Ao terminar de tirar os riscos, manchas e sujeiras, a sua foto ficará com uma aparência muito melhor:

Vamos aproveitar e dar mais suavidade ao céu. Pegue a Ferramenta da Gota (de Suavização) e passe no céu com cuidado.

Agora vamos dar um jeito na intensidade das cores. Vá ao menu Image > Adjustments > Brightness/Contrast.

Dependendo da foto, a alteração aqui pode variar. Nessa foto vamos dar um pequeno aumento no Brilho e no Contraste.

Opcional: não é o caso dessa foto, mas em algumas a cor pode estar um pouco distorcida. Vá ao menu Image > Adjustments > Color Balance. Nessa função é possível controlar o balanceamento das cores e fazer correções.

Clique com o botão direito na camada e selecione Duplicate Layer.

Mude o Modo dessa camada duplicada para Overlay.

Agora é só diminuir a opacidade dessa camada para algo em torno de 30% ou 35%.

E pronto. Veja o resultado final da foto, agora corrigida:

E também uma comparação de Antes e Depois da correção.

É isso aí. Não há motivos para deixar a sua foto "estragada" largada, para estragar ainda mais. Com certeza vale a pena passar, ao menos as suas fotos preferidas, para o computador, para depois consertá-la. Até a próxima!

GIMP: Remova cores seletivamente!

2009-04-30T05:58:00.001-07:00

Por Luísa Barwinski
segunda-feira, 27 de abril de 2009
Aprenda a manter apenas as cores que interessam na foto que você está editando!

Você certamente já deve ter visto aquelas fotos com efeitos visuais incríveis em que a pessoa que a editou deixou apenas uma cor e o resto da foto ficou em preto e branco. Este efeito foi usado no filme Sin City e deixou milhares de espectadores de boca aberta com o resultado. Se você é fã deste filme ou então gostaria de saber como fazer para remover cores de maneira rápida sem precisar usar ferramentas como Varinha Mágica ou Seleção à mão livre, fique atento para os passos deste tutorial.

Se você está começando a editar imagens agora, este tutorial é ideal para o que você precisa. Afinal, remover cores e utilizar ferramentas de seleção são passos fundamentais para quem gosta de editar, tratar e adicionar efeitos nas fotografias e imagens em geral. Portanto, sente-se e fique preparado. Já vamos começar!

Primeiro de tudo, abra o seu GIMP e carregue uma imagem que possua cores bem definidas, ou seja, daquelas que seja fácil discernir as cores.

Agora, clique em “Cores” na barra de ferramentas e em seguida clique em “Matiz-saturação” e selecione a cor que você quer remover da sua imagem. Para remover a cor por completo, arraste o ponteiro da barra “Saturação” para o mínimo.

Repita este processo com as outras cores que você desejar remover.

Em alguns casos, pode acontecer de uma mistura de cores não ser excluída. Exemplo disso é o alaranjado, que não é removido se você quiser manter o vermelho ou o amarelo. Para resolver esta questão, utilize a Ferramenta de Seleção de Cor em conjunto com o botão SHIFT do teclado para selecionar mais de um local simultaneamente.

Com as áreas selecionadas, clique em “Cores” e em seguida em “Dessaturar”. Isto fará com que a região que você selecionou fique em preto e branco.

Utilizando ferramentas de seleção

Entretanto, existem outras maneiras de fazer a remoção de cor utilizando ferramentas de seleção do GIMP. Assim como as outras que já foram citadas neste tutorial, estas novas não são complicadas e até mesmo usuários que estão começando a mexer com o GIMP agora já podem fazer estas alterações.

Utilize aquela mesma imagem com cores bem definidas para testar este método.

Agora, crie uma nova camada clicando no primeiro botão da janela de camadas do seu GIMP. Na janela que vai aparecer, não se esqueça de marcar a opção “Transparência”. Do contrário, este método não irá funcionar.

Uma vez com a nova camada criada, tudo o que você fizer com as ferramentas de coloração (pincéis, lápis, balde de tinta) irão deixar a área em preto e branco. Portanto, agora é a hora de selecionar as regiões que você deseja remover a cor. Sinta-se livre para escolher a ferramenta que melhor o agrada. Neste tutorial, usamos a Ferramenta de Seleção Livre, por ela permitir traços irregulares.

Troque a ferramenta para a “Ferramenta de Preenchimento” e clique dentro da área selecionada. Isto fará com que a cor que havia nela seja removida.

Muito bem, agora que você já sabe como remover a cor de algumas partes da sua imagem, veja qual é o melhor modo para deixar a sua foto com efeitos diferentes e bonitos. Você conhece alguma outra maneira? Conte para a gente!

Fique ligado para mais tutoriais do GIMP e até mais!

Gravação de legendas em vídeos

2009-04-19T17:50:00.000-07:00

Este é um guia rápido do Superdownloads de como trabalhar legendas e vídeos. Você poderá criar seus próprios arquivos de legenda, manualmente, ou usar arquivos prontos para sincronizar nos vídeos em poucos passos. Para criação e edição, é necessário que você tenha instalado o Subtitle Workshop instalado, para compilar estes arquivos nos vídeos use o Avidemux ou escolha o player VLC Media Player , Media Player Classic Homecinema ou Kantaris Media Player, que suportam reprodução com legendas externas. Veja:

Criação e edição

Estas são as partes interessantes do processo, pois você consegue criar ou editar arquivos já existente com poucos passos. O Subtitle Workshop é uma ferrementa fácil de usar (leia a análise dele para saber mais) e nem precisa de instalação, é só baixar e usar.

Criação

Digite CTRL+P para abrir o vídeo que receberá as legendas, depois clique em File e escolha a opção New subtitle. Note que aparecerá uma nova linha no campo abaixo do vídeo (1), então, no campo de texto (2) digite o que será exibido na frase. Veja:

Faça isso até completar todas as frases. Agora, vem a fase de sincronização, onde você indicará o tempo que cada uma aparecerá e desaparecerá da tela. Role o vídeo no player, então, quando chegar no tempo desejado, pause-o e veja o tempo exibido no lado direito (1) e guarde-o. Selecione o intem a ser sincronizado, digite CTRL+B para exibir o campo e cole a informação do passo anterior.

Depois que tudo estiver terminado, clique no menu File e na opção Save as... para salvar o resultado no seu PC.

Edição

Como o Subtitle Workshop suporta os mais variados formatos de legenda, você não terá problemas ao corrigir pequenos erros de digitação, arrumar atrasos e adiantamentos no aparecimento das legendas ou mesmo convertê-las para.

Clique no botão File e na opção Load Subtitle para abir o arquivo que será editado. Se for uma edição nos textos (ele suporta formatação de caso, cor, fonte e várias outras opções), selecione a(s) linha(s) com problema, clique com o botão direito nelas e na opção Texts para ver estas ferramentas;
Se precisar melhorar a sincronização, use as mesmas opções de criação (passos anteriores) para arrumar individualmente ou selecione todas de uma vez e digite CTRL+D. O novo menu permite que todas as legendas sejam atrasadas (use o sinal -) ou adiantadas (use o sinal +).

Feito todo o processo, você tem duas opções: usar uma ferramenta para gravar estas legendas nos vídeos ou um player que suporta legendas externas. Veja as duas opções explicadas na próxima página.

Esta operação poupa o trabalho de procurar players que suportem legendas externas, pois elas ficarão permanentemente e é simples de fazer. Primeiro, instale o Avidemux no seu computador.

Abra-o e clique no menu File e na opção Open... para adicionar o vídeo selecionado (caso você veja um menu com opção para ativar indexação ou para alteração de modo, clique em Yes);
Na lista de seleção Video (1) você poderá escolher o componente que converterá o vídeo do arquivo (sugerimos a opção MPEG-4 ASP (Xvid4)), no campo Audio (2) o componente que converterá o som (sugerimos que escolha a opção Copy) e no campo Format (3) o formato do novo vídeo compilado (este fica a seu critério);

Clique no botão Filters, que fica logo abaixo do campo Video, e escolha a opção Subtitles no campo esquerdo. No campo central, clique duas vezes na opção Subtitler (a primeira da lista);
No menu seguinte, clique no botão Open, que fica em frente ao campo Subtitle File:, e selecione o arquivo de legenda. Feito isso, clique em Ok e em Close;

Tudo pronto, agora é só criar o novo arquivo, para isso, digite CTRL+S (observação: ele não seleciona automaticamente a extensão do arquivo e você deverá digitá-la manualmente. Quando for escrever o nome do novo vídeo, ao fim dele, digite ponto+extensão, .avi ou .mp4, por exemplo. Para saber qual extensão colocar, veja o campo Format).

Players que suportam legenda externa

Escolha qualquer um dos players VLC Media Player , Media Player Classic Homecinema ou Kantaris Media Player, pois eles permitem que você veja o vídeo e as legendas. Para fazer isso, abra o arquivo de vídeo desejado e arraste a legenda para dentro da janela deles (observe o formato suportado por cada um deles).

MAGIX FunPix: Criação de Caricaturas

2009-04-19T16:48:00.000-07:00

"Excelente editor para você criar caricaturas hilárias de maneira muito simples!"

O MAGIX FunPix é o programa que pode ser o braço direito dos fãs do Orkut que gostam de fazer gracinhas com suas fotos. Este é um editor de imagens destinado à criação de caricaturas. Ou seja, é uma oportunidade para você exagerar nas orelhas, olhos, narizes e bocas de quem você quiser para criar composições hilárias.

Não somente para diversão, mas também para uma mentirinha básica, o FunPix Maker pode ajudar. Isso porque você pode pegar uma imagem sua com o peitoral flácido e transformá-lo em um tanquinho invejável.

Seja para aumentar aquele bíceps ou aumentar qualquer outra parte do corpo (!!!), o FunPix Maker conta com ferramentas que otimizam os formatos e proporções das imagens. Então você escolhe se deseja uma composição mais “realista” ou totalmente exagerada. Estique, aumente ou encolha qualquer detalhe de uma imagem, ou então adicione distorções à esquerda ou à direita e outros efeitos para causar um impacto totalmente diferente em suas imagens. Ou então as dos outros, nunca se sabe...

Basta abrir uma imagem e distorcer qualquer área dela, sem limites. O resultado você pode salvar como uma nova imagem, enviar por email, imprimir ou ainda complementar a edição em outro programa.

O FunPix Maker suporta os formatos JPG, BMP e PNG.

Veja as criações que o FunPix Maker pode fazer:

Interface e ferramentas

A interface do FunPix Maker é simplificada, composta por poucos elementos. Eles estão divididos em menu, barra de ferramentas padrão, propriedades da ferramenta, visualização e ferramentas para distorção.

Veja quais ferramentas você pode utilizar:

Draw – a área desejada será movida conforme o movimento do mouse. Pixels próximos também serão movidos em uma medida menor.

Grow – a área desejada será aumentada.

Shrink – a área desejada é encolhida.

Rotate Left/Right – gira a área para esquerda/direita.

Bump – cria uma espécie de falha na imagem. Tem um efeito mais drástico que o Grow.

Dent – assim como o Bump, mas na direção oposta.

Wave – distorce a imagem com formas de onda.

Explosions – distorce a imagem de uma maneira explosiva.

Clear – esta ferramenta remove as distorções. A força pode ser regulada.

Cada ferramenta tem propriedades que podem ser ajustadas:

Allow horizontal/vertical distortion – caso um desses botões esteja desativado, então a distorção não será aplicada na direção correspondente.

Effect strength – define a força da distorção em relação ao movimento do mouse.

Brush size – o tamanho da distorção.

Brush size is independent of the selected zoom factor – quando ativo, o tamanho do pincel é sempre o mesmo relativo à imagem. Quando inativo, o pincel é aproximado juntamente com a imagem.

Registrando

O MAGIX FunPix Maker é um programa totalmente gratuito, mas é necessário registrá-lo para poder usá-lo. Na primeira vez que ele for executado, você será avisado sobre essa necessidade. Você tem sete dias para usar o FunPix Maker sem registrar, após esse registro, é necessário registrar.

Clique em “Register program”. Você deverá criar um login no site do desenvolvedor do FunPix Maker. Basta informar seu nome e país, fornecendo um endereço válido de email. Este endereço deve ser válido pois é nele que você vai receber o código para registrar sua cópia. Basta copiar o código oferecido e começar a usar o FunPix Maker.

Photoshop: Aprenda a fazer o Homem de água - 1

2009-04-18T04:37:00.000-07:00

O tutorial possui um total de cinco páginas!

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Crie as mais fascinantes transformações de pessoas para explosões de água com este tutorial passo-a-passo!

Depois das séries de super-herois, efeitos especiais, reflexos avançados, carros tunados e outras “maracutaias” de programas para edição de imagens, é com muita alegria que trago para vocês o maior — e mais completo — tutorial de Photoshop já visto no Baixaki: o Homem de água!

Existem outros tutoriais similares a este (derivados do trabalho original de Nik Ainley), inclusive com poses parecidas para a pessoa que servirá de base, entretanto a maioria deles se encontra em inglês e é de difícil acesso. Outra razão para a criação deste texto é justamente fazer com que o usuário entenda como montar o efeito de água para quase qualquer imagem. Ao fim, você só precisará de um pouco de imaginação.

Tudo é bem trabalhoso, mas há uma enorme vantagem: por só ser necessário usar algumas fotografias de imagem espirrando e um modelo para ser substituído pela água o tutorial não requer conhecimentos avançados, apenas o básico em manipulação de canais, cores e, principalmente, sobreposição de camadas.

Resumo da obra

Nível: Intermediário

Mesmo estando todas as etapas detalhadas, pressupõe-se que o usuário tenha tido o mínimo de contato com as ferramentas básicas do Photoshop antes de iniciar o tutorial.

Tempo necessário: de 4 a 6 horas, prepare a cadeira!

Material: Fotografias com pessoas em posição de movimento (e pouca pele à mostra) e de choques com água. Obtido a partir de bancos de imagens online (o SXC é gratuito, exigindo apenas um cadastro rápido). Lembramos que a distribuição deste conteúdo é proibida sem os devidos direitos de uso cedidos pelo autor. Para as imagens de gotas e espirros para a água acesse os seguintes links:

http://www.sxc.hu/photo/343357 - Splash arredondado.

http://www.sxc.hu/photo/514244 - Splash escuro.

http://www.sxc.hu/photo/604618 - Splash na jarra.

http://www.sxc.hu/photo/608789 - Ondas na superfície.

http://www.sxc.hu/photo/1139998 - Explosão de água - Principal imagem para este tutorial.

http://www2.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3907017/2/istockphoto_3907017-water-splash.jpg - Versão de cortesia da imagem iStock.

Dica para marinheiros de primeira viagem: Tenham sempre na tela as pequenas janelas de visualização de Camadas e a barra de ferramentas, pois ambas serão utilizadas o tempo inteiro (mesmo que você domine boa parte dos atalhos que o programa oferece). Para abrir a primeira, simplesmente pressione F7 em seu teclado ou navegue até a opção “Janelas”, no menu principal.

Primeira etapa – Preparação e separação

Para começarmos a nossa revolução nesta pobre fotografia, vamos primeiro isolar o fundo do dançarino, mas em duas camadas separadas, portanto selecione-o com a ferramenta de sua preferência. Neste tutorial optei pela Caneta (Pen Tool), já que ela permite curvas dinâmicas e mostra resultados mais precisos que as demais. Para utilizá-la, apenas clique nos pontos desejados e, sem soltar o botão do mouse, arraste na direção desejada para curvar o traço.

Na hora de dar fechar a sua trilha com a caneta, basta clicar sobre o primeiro ponto que tudo será imediatamente ligado, como mostrado na imagem acima. Com o caminho (path) finalizado, pressione Ctrl+ENTER no teclado para criar uma seleção.

Agora que apenas a pessoa está selecionada em sua imagem, duplique-a. Para isso, você pode ou pressionar as teclas Ctrl+J ou navegar até a janela de camadas (F7), clicar sobre o título da atual com o botão direito do mouse e selecionar a opção Duplicar Camada (Duplicate Layer).

Este é o resultado similar ao que você deve obter, com a camada da pessoa isolada. Para ver apenas a nova camada, sem a de plano de fundo, simplesmente clique sobre o olho que está ao lado da sua miniatura na janela de camadas, como colocado acima.

Legal, não? Mas fique atento, pois algumas áreas ainda precisam de retoque, portanto pegue novamente a ferramenta de Caneta (Pen Tool) e crie contornos logo acima do ombro esquerdo do rapaz, na barriga (apenas sobre a pele) e na região interna da corrente dele, formando novamente seleções. Com estas prontas, utilize a borracha e apague a pele do abdômen e o cinza de fundo que ainda não foi eliminado das regiões citadas.

Muito bem! Agora que temos puramente a pessoa isolada, vamos aumentar a manga do moletom no lado direito da foto para que ele não cause problemas na hora de replicarmos e feito de água. Para isso, crie uma seleção sobre ele com a ferramenta de sua escolha e duplique seu conteúdo para uma nova camada pressionando Ctrl+J ou repetindo o processo descrito no início do tutorial.

Uma vez criada a nova camada, arraste-a um pouco para baixo e para o lado com a ferramenta Mover. Em seguida, navegue até o Menu Editar > Transformação Livre e, com o quadro de transformação ativado, clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha a opção Girar Verticalmente (Flip Vertical). Em seguida, vá ao Menu Editar > Transformar > Distorcer (Edit > Transform > Warp) para iniciar o modo de deformação. Nele, arraste os quadros de modo que se forme uma extensão natural da manga, como neste exemplo:

Para fazer as coisas se misturarem bem (qual é, vai deixar um risco mostrando que sua imagem não passa de uma montagem barata?) pegue uma borracha com bordas macias e de 150 pixels de raio e vá apagando as beiradas de longe. A etapa não é obrigatória, mas ajuda muito no resultado final.

Mescle a camada da extensão da manga com a camada do dançarino isolado para que elas virem uma só imagem achatada. Para isso, clique sobre o nome dela na janela de Camadas com o botão direito e escolha a opção “Mesclar abaixo”. Por fim, pinte cuidadosamente a pele do rosto, pescoço e peito de preto, pois não há carne humana nesse tutorial!

Por ora vamos dar um tempo ao nosso amigo e começar o trabalho no fundo da imagem. Mantenha a calma, pois a brincadeira está só começando! Veja o que será realizado na próxima etapa:

Photoshop: Aprenda a fazer o Homem de água - 2

2009-04-18T04:35:00.000-07:00

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Crie as mais fascinantes transformações de pessoas para explosões de água com este tutorial passo-a-passo!

O tutorial possui um total de cinco páginas! Para avançar até a próxima, ou retornar à uma anterior, siga até o fim da página de texto!

Resumo da obra

Nível: Intermediário

Mesmo estando todas as etapas detalhadas, pressupõe-se que o usuário tenha tido o mínimo de contato com as ferramentas básicas do Photoshop antes de iniciar o tutorial.

Tempo necessário: de 4 a 6 horas, prepare a cadeira!

http://www.sxc.hu/photo/343357 - Splash arredondado.

http://www.sxc.hu/photo/514244 - Splash escuro.

http://www.sxc.hu/photo/604618 - Splash na jarra.

http://www.sxc.hu/photo/608789 - Ondas na superfície.

http://www.sxc.hu/photo/1139998 - Explosão de água - Principal imagem para este tutorial.

http://www2.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3907017/2/istockphoto_3907017-water-splash.jpg - Versão de cortesia da imagem iStock.

Primeira etapa – Preparação e separação

Por ora vamos dar um tempo ao nosso amigo e começar o trabalho no fundo da imagem. Mantenha a calma, pois a brincadeira está só começando! Veja o que será realizado na próxima etapa:

Segunda Etapa – Criando o cenário perfeito

Retorne à janela de camadas, oculte o dançarino (clicando sobre o olho que fica logo ao lado da camada, como já foi mostrado), selecione a imagem original e duplique-a pressionando Ctrl+J. Oculte a original e deixe-a de lado por enquanto, pois trabalharemos apenas com sua cópia.

Com a nova camada selecionada, escolha a ferramenta de Carimbo (Clone Stamp Tool), ajuste-a para adquirir um raio de 180 pixels e zero de dureza (isso cria bordas macias e espalhadas que se mesclam muito melhor para esta etapa). Agora segure a tecla Alt e clique em um ponto intermediário da parede de concreto para definir o padrão a ser clonado. A seguir, vá dando toques leves no botão esquerdo do mouse, apagando o dançarino e deixando nada além de parede, obtendo algo parecido com isso:

Para melhorar o efeito experimente colher novas amostras segurando a tecla Alt tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo da imagem. Já que não restou nada a não ser concreto, repare que a porção mais clara da imagem está na parte de baixo, portanto vamos girá-la para criar um efeito de iluminação atraente daqui a pouco. Como fazer isso? Simples, é só repetir o comando de virar verticalmente aplicado na manga (Menu Editar > Transformar > Girar Verticalmente).

O próximo truque é voltar ao menu Editar e escolher a opção Transformação Livre. Com ela ativada estique a ponta de cima da imagem até que a quebra na imagem saia para “fora” do quadro de pintura, deixando apenas uma parede reta na parte de cima. É só posicionar o mouse sobre o quadradinho central, clicar e arrastar para cima, exatamente assim:

Sensacional! Agora já temos um cenário “de verdade”, quase digno de um Homem de água, pois ainda faltam uns pequenos ajustes. Portanto, abra a janela para ajustes de Matiz e Saturação (Ctrl+U ou Imagem > Ajustes > Matiz/Saturação), marque a caixa “Colorir” e utilize os valores mostrados abaixo (Matiz 212, Saturação 60 e Luminosidade -23):

Crie uma nova camada (clique sobre a pequena folha na janela de Camadas) e aperte F5 para abrir a tela de Dinâmicas de Pincel (Brush Dynamics). Desça pela seleção de pontas até encontrar a marcada na foto abaixo e configure-a da seguinte maneira:

• Diâmetro: 100 a 130 pixels.
• Espaçamento: 6%.

Agora selecione a seção Dinâmica da forma e marque os seguintes itens/valores:

• Tremulação de tamanho: entre 40% e 50%.
• Tremulação de ângulo: entre 10% e 15%.

Para concluir os passos necessários na janela de dinâmicas de pincéis, vá para a tela de Dispersão (logo abaixo da Dinâmica de Forma), marque a caixa de "Ambos os Eixos" e arraste o seletor para algo entre 950% e 1000%.

Antes de pintar, vá até o painel superior e diminua o fluxo da ferramenta para um valor entre 10% e 20%, fazendo com que as mudanças sejam controladas e graduais. Pronto para o trabalho manual? Comece pelas bordas externas clicando pouco a pouco com muito cuidado, crie uma espécie de borda leve lateral e finalize dando ênfase na porção inferior, que deve mesmo ficar mais escura, como se um raio de luz viesse do topo. Confira um exemplo rápido:

O resultado está satisfatório para suas exigências? Se sim, pule para a próxima etapa (ou talvez direto para a aplicação do efeito de água), mas, se você for como eu e o resto da equipe Baixaki, aplique uma finalização melhor nessa “coisa”! Selecione a camada de fundo azul, duplique-a (Ctrl+J) e mude o modo de mesclagem para Subexposição de cores (Color Dodge) pela janela de camadas.

Ih, mas agora a coisa ficou muito exagerada! Sim, portanto retorne à camada de fundo normal, vá ao menu Filtros > Renderizar > Efeitos de iluminação e aplique uma configuração próxima à da imagem abaixo para criar o efeito de feixe de luz, corrigido e sem exageros:

Photoshop: Aprenda a fazer o Homem de água - 3

2009-04-18T04:33:00.000-07:00

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Crie as mais fascinantes transformações de pessoas para explosões de água com este tutorial passo-a-passo!

O tutorial possui um total de cinco páginas! Para avançar até a próxima, ou retornar à uma anterior, siga até o fim da página de texto!

Resumo da obra

Nível: Intermediário

Mesmo estando todas as etapas detalhadas, pressupõe-se que o usuário tenha tido o mínimo de contato com as ferramentas básicas do Photoshop antes de iniciar o tutorial.

Tempo necessário: de 4 a 6 horas, prepare a cadeira!

http://www.sxc.hu/photo/343357 - Splash arredondado.

http://www.sxc.hu/photo/514244 - Splash escuro.

http://www.sxc.hu/photo/604618 - Splash na jarra.

http://www.sxc.hu/photo/608789 - Ondas na superfície.

http://www.sxc.hu/photo/1139998 - Explosão de água - Principal imagem para este tutorial.

http://www2.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3907017/2/istockphoto_3907017-water-splash.jpg - Versão de cortesia da imagem iStock.

Primeira etapa – Preparação e separação

Por ora vamos dar um tempo ao nosso amigo e começar o trabalho no fundo da imagem. Mantenha a calma, pois a brincadeira está só começando! Veja o que será realizado na próxima etapa:

Segunda Etapa – Criando o cenário perfeito

• Diâmetro: 100 a 130 pixels.
• Espaçamento: 6%.

Agora selecione a seção Dinâmica da forma e marque os seguintes itens/valores:

• Tremulação de tamanho: entre 40% e 50%.
• Tremulação de ângulo: entre 10% e 15%.

Terceira etapa – Iluminando as roupas

Para que presta um cenário perfeito se o protagonista da cena parece ter vindo de outro planeta (ou de outra fonte de luz)? Exatamente, para nada! Justamente por isso a próxima parte do tutorial envolve algumas mudanças na roupa do Homem de água! Aqui vai uma comparação do antes e depois:

Não se preocupe, pois as coisas aqui são bem mais fáceis, eu garanto! Comece criando uma seleção em torno apenas da blusa com a ferramenta de sua escolha (laço poligonal é uma boa pedida aqui) e duplicando-a (Ctrl+J ou botão direito sobre o título da camada na janela apropriada).

Agora que você já possui apenas a jaqueta separada, mude seu modo de mesclagem para Divisão (Divide).

Isso dá um brilho mais forte e também mais impacto, mas o verde não cai muito bem com o fundo adotado, portanto transforme a blusa em cinza dessaturando-a. É só abrir a janela de ajustes de Matiz/Saturação (Ctrl+U) e mover o deslizador central todo para a esquerda:

Repita o procedimento de seleção e duplicação da blusa para a calça, selecionando a camada base do dançarino antes de efetuar a ação.

Mude o modo de mesclagem para Subexposição de Cores (Color Dodge) para obter a iluminação mais gritante (divisão também funciona, mas é mais suave, o que não é a intenção.

A composição a esta altura já está bem mais interessante, mas falta concluir a iluminação. Selecione novamente a camada base para o corpo (a que não foi alterada), clique no ícone para criar uma nova camada (assim ela fica acima da original, mas abaixo das demais duplicadas) e vá pintando uma faixa esfumaçada em preto ao redor das bordas externas da calça como mostrado abaixo. Não se preocupe com o cenário, pois já corrigiremos isso:

Está vendo a opção acima, Criar Máscara de corte (Create Clipping Mask)? Ao ligá-la você faz com que apenas os pixels coincidentes com a camada de baixo sejam mostrados, logo, tudo que está para fora da calça será ocultado. Para ativar o recurso apenas clique com o botão direito sobre a camada e selecione a opção já mostrada.

Muito bem! Nosso cenário está, enfim, pronto para receber o Homem de Água. Mas como criar o efeito? Não se preocupe, o processo é demorado, mas depois que você aprender os passos básicos e entender a separação de canais (nosso próximo tema para este tutorial) será possível criar suas próprias variações, veja!

Photoshop: Aprenda a fazer o Homem de água - 4

2009-04-18T04:32:00.000-07:00

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Crie as mais fascinantes transformações de pessoas para explosões de água com este tutorial passo-a-passo!

O tutorial possui um total de cinco páginas! Para avançar até a próxima, ou retornar à uma anterior, siga até o fim da página de texto!

Resumo da obra

Nível: Intermediário

Mesmo estando todas as etapas detalhadas, pressupõe-se que o usuário tenha tido o mínimo de contato com as ferramentas básicas do Photoshop antes de iniciar o tutorial.

Tempo necessário: de 4 a 6 horas, prepare a cadeira!

http://www.sxc.hu/photo/343357 - Splash arredondado.

http://www.sxc.hu/photo/514244 - Splash escuro.

http://www.sxc.hu/photo/604618 - Splash na jarra.

http://www.sxc.hu/photo/608789 - Ondas na superfície.

http://www.sxc.hu/photo/1139998 - Explosão de água - Principal imagem para este tutorial.

http://www2.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3907017/2/istockphoto_3907017-water-splash.jpg - Versão de cortesia da imagem iStock.

Primeira etapa – Preparação e separação

Por ora vamos dar um tempo ao nosso amigo e começar o trabalho no fundo da imagem. Mantenha a calma, pois a brincadeira está só começando! Veja o que será realizado na próxima etapa:

Segunda Etapa – Criando o cenário perfeito

• Diâmetro: 100 a 130 pixels.
• Espaçamento: 6%.

Agora selecione a seção Dinâmica da forma e marque os seguintes itens/valores:

• Tremulação de tamanho: entre 40% e 50%.
• Tremulação de ângulo: entre 10% e 15%.

Terceira etapa – Iluminando as roupas

Agora que você já possui apenas a jaqueta separada, mude seu modo de mesclagem para Divisão (Divide).

Repita o procedimento de seleção e duplicação da blusa para a calça, selecionando a camada base do dançarino antes de efetuar a ação.

Mude o modo de mesclagem para Subexposição de Cores (Color Dodge) para obter a iluminação mais gritante (divisão também funciona, mas é mais suave, o que não é a intenção.

Atenção!

Desta parte em diante o Photoshop foi alterado para a versão CS4 em virtude de alterações de computador (sabem quando ele resolve pifar?). Os menus estarão em inglês, mas você pode acompanhar tudo traduzido no texto do tutorial, não se preocupe.

Quarta etapa – “Criando” ou “Copiando”?

Eu sei: você não aguenta mais ler estas “baboseiras de ajuste de camadas e cor, pintura, dinâmicas e mesclagem, recorte, camada, camadas, sobreposição, matiz e saturação e...”, mas é apenas com conhecimento que se constrói um acabamento de qualidade. Por isso agora vou mostrar a vocês como copiar as gotas e espirros de água que serão jogados sobre nosso amigo por meio da seleção de canais de cor, que é o método mais adequado para a tarefa.

Como coloquei no início do texto, a preferência é por imagens fortes, destacadas e dinâmicas, preferencialmente com fundo preto para facilitar. Caso você arranje outras imagens com fundo claro, apenas inverta as cores pressionando Ctrl+I no seu teclado para seguir os mesmos passos colocados na sequência. Ânimo, estamos quase lá!

Abra a imagem normalmente e, na janela em que ficam as camadas, selecione a guia Canais (channels). Clique de uma por uma para ver qual oferece o maior nível de contraste (a que fica com menos tons de cinza no fundo e na imagem, mas sim diferenças boas entre preto e branco). Para a imagem de exemplo, o melhor canal foi o azul.

Clique com o botão direito sobre o canal (assim como para as camadas) e duplique-o. Em seguida deixe apenas ele visível (marque o olho ao seu lado e desmarque o restante dos canais RGB) e abra Imagem > Ajustes > Curvas (Curves, o atalho é Ctrl+M). Nela, arraste ligeiramente o ponto superior direito em direção ao centro, aumentando um pouco o contraste, mas não muito para não estragar a transparência da gota.

Confirme a ação e, de volta ao painel de canais, clique sobre o primeiro ícone que está na parte inferior (em formato circular vazado) para criar uma seleção apenas da água. Agora remarque os canais de cor e desmarque apenas o duplicado. Em seguida, volte à aba de camadas e pressione Ctrl+J para criar uma camada duplicada, contendo apenas água, em sua mais pura forma! Para visualizar se você conseguiu, oculte a camada de baixo, original:

Mais uma etapa vencida e estamos, finalmente, prontos para aplicar os esguichos de água! Pode apostar, com um pouco de criatividade e domínio de corte e colagem em camadas essa parte acaba sendo uma das mais fáceis!

Photoshop: Aprenda a fazer o Homem de água - 5

2009-04-18T04:28:00.000-07:00

Por Igor Pankiewicz
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Crie as mais fascinantes transformações de pessoas para explosões de água com este tutorial passo-a-passo!

Parte 5 – O fim de um longo processo

Agora tudo vai do bom senso. Você precisa aplicar o processo de copiar por canais em todas as suas imagens com água e jogá-las, já filtradas, dentro da imagem principal (é só copiar a camada limpa e colar no outro documento ou arrastar direto a camada para dentro de outra imagem quando se trabalha com várias imagens na área de trabalho).

O processo é bem subjetivo, mesmo assim, aqui vão alguns dos exemplo básicos de montagem, separados em etapas e partes para facilitar a sua compreensão (e não me levarem à loucura!). Foram usadas apenas duas amostras: a do exemplo anterior e esta do SXC, ambas já separadas do fundo.

Braço esquerdo

Comece copiando a água circular sem o fundo. Depois de colá-la sobre seu documento faça uso da ferramenta de transformação livre para girá-la e diminuí-la até que a “boca” do espirro esteja voltada para fora e exatamente do tamanho de um pulso, como mostrado abaixo:

Em seguida, utilize a ferramenta de borracha para limpar os excessos de branco na base do que seria a saída do braço (reduzir a dureza para cerca de 80% ajuda bastante nesta etapa).

Não é necessário, mas se você achar que a coisa ficou meio sem sal duplique uma ou duas vezes as camadas de água, mescle-as (é só selecionar na guia de camadas segurando Shift) e utilize ajustes LEVES de matiz/saturação com a caixa colorir marcada, para dar uma cor mais azulada ao feixe.

Repita o processo de colagem da boca d’água e ajuste-a novamente, mas agora coloque-a um pouco mais para a direita e vire-a verticalmente para prolongar o jato de água (Editar > Transformar > Girar Verticalmente), efeito da imagem acima.

Para finalizar, copie da imagem do balão de água apenas o trecho destacado e cole-o, sempre aplicando transformação livre para obter o seguinte resultado:

Uma dica: como daqui em diante vamos lidar com múltiplas camadas, selecione todas as que formam um grupo (no caso, o braço esquerdo) clicando sobre a primeira e a última com a tecla Shift apertada e, em seguida, arraste-as para cima do ícone de pastinha, logo ao lado do botão de criar nova camada. Assim tudo fica organizado, categorizado e separado em pastas para facilitar o trabalho.

Braço direito

Como você pode observar, este braço não está lateral como o outro, mas ainda assim é possível criar a sensação de profundidade. Volte para a imagem em forma de círculo, copie-a para o projeto do Homem de Água, aplique transformação livre, Girar Verticalmente e Distorcer (Editar > Transformar > Distorcer) até chegar próximo a isto:

Para aumentar a profundidade, duplique todo o braço que já está pronto, transforme-o e jogue-o para baixo da camada de água principal, baixando a opacidade para cerca de 70%. Para finalizar e dar um efeito de espirro forte pegue gotas se espalhando em velocidade como no balão de água e vire-as para corresponderem com o sentido dos demais componentes do braço. Simples de montar, mas o efeito é avassalador!

Abdômen

Imagine suas entranhas mais profundas se liquefazendo diante do terror sinistro de uma tonelada de Photoshops agindo na escuridão! Erm... hein? Zé do Caixão fica para um próximo tutorial, mas a ideia aqui é fazer muita água se espalhando, e quase direto para baixo. A melhor opção para isso não são partes inteiras, mas sim os espirros de água que já vimos acima (retirados do balão estourado).

Faça o efeito para um lado primeiro. Quando achar que está bom, dê um duplo clique sobre a miniatura da camada (na janela de camadas, F7) para abrir a caixa de edição de efeitos. Selecione a opção Sombra Projetada (Drop Shadow) com os seguintes ajustes:

Assim o líquido, além de dar impressão de que está molhando a roupa, passa a sensação de volume e interfere na luz natural criando sombras. Como fazer o outro lado? Duplique tudo e inverta com a transformação livre! Trabalho terminado para esta parte.

Pé esquerdo

No pé será aplicado um efeito de impacto, ou seja, a água terá que subir em sentido contrário à pisada e feixes e espirros terão que percorrer em direção contrária. Comece o processo com a mesma forma dos braços, mas ao invés de “saindo” do corpo, coloque-a subindo pela perna da seguinte maneira:

Feito isso, resta somente espalhar novas gotas e espirros, copiando, duplicando e transformando as novas camadas para que elas fiquem de acordo com o efeito desejado. Confira:

Pé direito

Para que perder tempo criando se já algo quase pronto? Duplique o grupo do pé esquerdo, selecione todas as camadas juntas (clicando na primeira e na última segurando a tecla Shift) e utilize as ferramentas de transformação livre para movê-la para baixo e, principalmente, distorcê-la (com auxílio da opção Warp) a ponto de que não seja apenas uma cópia.

Para completar, adicione uns feixes de água em sentido horizontal espirrando para a direita e para a esquerda, causando mais impacto visual!

Cabeça

O fim está próximo! Apenas mais umas colagens e seu projeto estará pronto! Agora, para fazer o peito, faça uma verdadeira baderna de pingos e espirros, alguns saltando por cima da blusa e da camiseta e outros por cima do ombro para ampliar a sensação de movimento:

Para dar o toque final e definir o Homem de Água, pegue a imagem do balão de água (do qual foram recortados os espirros anteriores), deixe apenas a sua parte de baixo visível onde seria a cabeça (utilize a borracha para apagar excessos) e reduza sua opacidade para cerca de 80%. Se preferir, volte à borracha, escolha uma ponta pequena e vá apagando levemente algumas regiões para chegar neste efeito:

Pronto, pode descansar!

“Caraca" pessoal, que trabalheira não? Mas certamente o resultado vale a pena, e pode até ser aplicado a fotografias normais, apesar de exigir mais tratamento de imagem, iluminação, além de uma boa textura para o fundo (que neste caso já estava lá, pronta para ser lapidada).

Outra dica: não percam tempo tentando fazer tudo com extrema perfeição, principalmente na hora de aplicar os esguichos de água. Pegue várias imagens já separadas, jogue-as de encontro à imagem, gire um pouco algumas e depois pare para verificar o que está em excesso e o que falta. Assim a criação fica muito mais rápida.

Boa sorte a todos na execução, não se desesperem e, em caso de dúvidas, não deixem de entrar em contato com a equipe do Baixaki para que juntos possamos realizar as correções e explicações necessárias.

Agradecimentos especiais à galera de Design da No Zebra Network, um abraço para todos os leitores do Baixaki e até a próxima!